Stanford Psycho

On ferme !

2009-04-19T10:27:00.001-07:00

Vous l'avez remarqué à l'absence de posts ces derniers jours, la petite balade est terminée. Avec mon retour en France ce blog perd sa raison d'être puisque je l'avais créé à mon départ pour donner des nouvelles à ma famille et mes amis restés en France (et ceux qui postèrent le plus de commentaires furent les X expatriés aux US, enfin passons...).

Une vie un peu moins trépidante m'attend, avec pour première mission de trouver un job.

Merci à tous ceux qui m'ont suivi pendant ces (presque) deux ans et bon vent à tous !

Sous la plage, l'enfer...

2009-04-08T17:34:00.000-07:00

Depuis Cartagena, je voulais me rendre au Parque Nacional Tayrona, qui étend de vastes plages désertes en bordure d'une jungle épaisse. Un peu Koh Lanta, sans Denis Brogniard... Mais un chilien, une allemande et des masses de colombiens m'ont finalement convaincu d'aller à Playa Blanca, l'une des plus belles plages des environs : sable blanc, cocotiers, plage quasi déserte - sauf de 14 à 16h, quand les bateaux débarquent leur cargaison de touristes venus pour la journée depuis Cartagena. Ca a l'avantage d'etre plus beau, plus près et moins cher, me disent-ils.

Je pars donc pour deux jours sans me poser trop de questions, par un beau matin, sur un gros bateau rempli de beaufs - expérience sociologiquement intéressante, comme toujours en pareil cas. Le trajet permet d'admirer quelques-uns des bastions qui défendaient (plus ou moins bien) la ville, comme ici le Castillo de Santacruz, photographié une fois à l'aller, une fois au retour.

Suit une petite visite de l'aquarium des Islas de Rosario, pas exceptionnel mais avec un show de dauphins assez mignon.

Puis on débarque à la plage proprement dite, qui a effectivement des airs de petit paradis (comme une plage des Caraïbes, quoi), mais de loin car en ce dimanche - qui plus est période de vacances pour les colombiens - elle est prise d'assaut par les touristes. Il suffit d'attendre le soir pour qu'elle redevienne déserte, aux mains des quelques rares personnes qui restent camper sous tente, en hamac ou à même le sable.

Je vous ai dit que j'y ai passé deux jours, voici donc une petite photo de ma chambre, de l'intérieur puis de l'extérieur. Les habitués remarqueront que la moustiquaire n'est pas encore à poste, mais rassurez-vous elle était bien du voyage. J'ai d'ailleurs découvert l'existence de modeles spéciaux pour hamacs très bien foutus.

Quelques petites vues supplémentaires pour vous prouver que c'est jouli :

Pas grand chose à faire, j'en profite donc pour me reposer en cette fin de voyage qui ne fut pas spécialement reposant : glande, plongée (enfin apnée), jam-session avec un canadien et un équatorien virtuose - l'occasion de se rendre compte que rythmiquement, le rock c'est vraiment pas très recherché comparé aux styles locaux.

Mais comme le suggère le titre, tout ceci est trop beau pour être vrai, et il n'y a pas besoin de fouiller beaucoup pour voir les effets désastreux du tourisme de masse. Le soir, la plage est jonchée de détritus laissés par ceux qui ne prennent pas la peine de se bouger jusqu'aux poubelles. Cela dit, pourquoi le faire quand on se rend compte que les sacs poubelles finissent directement 20m derrière les cabanes qui bordent le littoral, transformant le bord de la forêt en décharge à ciel ouvert ?

Les sud-américains répètent à l'envi que les grandes entreprises étrangères sont les premières à venir saccager leurs pays. C'est vrai dans une certaine mesure, et quand on voit par exemple ce que Chevron a fait en Équateur (80 fois l'équivalent de l'Exxon Valdez sciemment déversés dans la jungle) on s'étonne que cette entreprise coule des jours heureux malgré le procès pour crimes contre l'humanité qui lui est intenté. Cependant les mêmes sud-américains sont les premiers à pourrir leur propre environnement sans avoir aucune conscience de la portée de leurs actes, et pratiquement chaque village de campagne est entouré d'un champ d'immondices (je ne parle même pas des villes, dont certaines comme Lima sont des décharges à part entière).

C'est encore moins glorieux sous l'eau. En plongeant, je me rends compte que le corail, situé juste au bord de la plage, est dans un état désastreux et qu'environ 80% a été blanchi (est mort, pour faire simple). Les causes ? Acidification de l'eau dûe à l'augmentation des concentrations de CO2 atmosphérique ; mais plus certainement, turbidité de l'eau causée par les crèmes solaires et l'huile ou l'essence des bateaux et autres jet-skis absolument indispensables pour jouir du paysage dans le plus grand silence ; pollutions en tous genres (j'ai retrouvé en plongeant des bidons d'huile, des cannettes, des serviettes hygyéniques et j'en passe...) ; sans oublier le piétinement du corail par un public inconscient. Les herbiers de posidonie sont à l'agonie, bien aidés en cela par les bateaux qui jettent l'ancre en toute anarchie. Je suis prêt a parier que dans 5 ans l'écosystème côtier sera totalement ravagé, entraînant la disparition des poissons et la mort de la pêche, donc des restaurants et in fine du tourisme.

J'en ai parlé aux tenanciers des camps ou des restos qui ont l'air de s'en foutre comme de l'an 40. Et prochainement, l'ineffable Monsieur Hilton viendra installer un nouveau parc à bétail histoire que sa fille vienne se bronzer les fesses dans un énième lieu paradisiaque - qui ne le restera pas longtemps.

Alors par pitié, s'il vous arrive d'aller passer vos vacances dans de tels lieux, pensez aux conséquences de vos actions avant de vous livrer sans retenue au jet-ski, au parachute ascensionnel et autres conneries vitales pour votre bien-être, et laissez le corail tranquille !

Du Cap Horn aux Caraïbes

2009-04-04T12:52:00.000-07:00

Ça sonne comme un beau programme de navigation, et c'est ce que je viens de faire... mais en bus. En effet après quelques jours à Bogotá, je suis arrivé hier à Cartagena, sur la côte Caraïbe, qui marque le bout de mon périple : je n'irai pas plus au nord. Cette étape n'était pas prévue, mais comme j'ai quitté l'Equateur plus tôt que prévu pour cause de mauvais temps et que l'appel du soleil se faisait vraiment très pressant j'ai pu me permettre de pousser jusqu'au nord de la Colombie ; ça permet de marquer symboliquement le bout de la route !

Depuis un bout de temps cette ville me faisait rêver - depuis la lointaine époque, en fait, où elle était ville d'arrivée de la transat Jacques Vabre. Et elle est exactement telle que je me l'imaginais : chaude, colorée, pittoresque, aux rues grouillantes de monde, des groupes de vieux assis sur les trottoirs aux marchants ambulants de fruits, de cigarettes et de café.

Chaque rue de la vieille ville est une orgie de couleurs et de parfums, un théâtre vivant au décor colonial et surplombé de superbes balcons chargés d'hibiscus et de bougainvillées. Les colombiens disent que si le cerveau de leur pays est à Bogotá, le coeur est à Carthagène - et je n'ai aucun mal à les croire, ayant vu les deux villes.

Les nombreuses places forment autant d'oasis rafraîchissantes et sont les bienvenues, alors que les rues se transforment en fournaise dès 10h du matin. Ici la Plaza Bolivar :

Les fortifications datent du XVIe Siècle : à Cartagenaétaient alors entreposées les tonnes d'or en route pour l'Espagne, qui formaient donc un magot convoité. Après avoir été assiégée plusieurs fois et bien amochée par les canons de Drake (celui-là même qui passa le premier le Cap Horn), leur construction fut entreprise. Les murailles sont toujours debout, juste au bord du rivage.

C'est beau, non ? Ouais. Mais je me sens de plus en plus mal à l'aise face à ces villes qui doivent leur splendeur à l'exploitation et à la misère de millions d'indigènes et d'esclaves africains. Les stigmates de ces sombres commerces sont partout.

Par exemple cette petite place juste à l'entrée de la ville, aujourd'hui remplie d'échoppes à touristes mais toujours bordée d'arcades. C'est-y pas mignon ? C'est en tout cas ce que se dit le touriste, mais je ne suis pas sûr que les centaines de milliers d'africains fraîchement débarqués des galions et qui y étaient exhibés sur des échafauds pour y être vendus pensaient exactement la même chose... Cartagena était, avec Veracruz, l'un des deux seuls ports ayant l'exclusivité pour "l'importation" d'esclaves africains ; on venait en acheter jusque depuis la Bolivie. Pour mémoire, on estime qu'environ 11 millions de "nègres" furent victime de la traite atlantique. Cartagena est l'une des villes d'Amérique du Sud ayant encore l'une des plus importantes communautés noires.

Autre exemple, ce palais avec son beau porche baroque et son petit patio planté de palmiers. Une merveille, non ? Sauf qu'il y a 200 ans, l'Inquisition y avait son siège et s'occupait des "hérétiques". De multiples instruments de torture sont exposés, certains très ingénieux, dont celui-ci que je ne connaissais pas :

L'inquisition a été abolie au début du XIXe lors de l'indépendance. Mais la haine envers les hérétiques est toujours aussi vive, à en croire une scène incroyable vécue hier soir : une foule prête à lyncher le vendeur d'un livre prétendant que Dieu n'existait pas. Il a fallu l'intervention de la police pour calmer le jeu !

Voyage en pays guerrillero

2009-03-31T18:41:00.000-07:00

La Colombie, un nom qui sent le soufre, la coke et la guerrilla. Mais pour les non-initiés seulement (du moins si l'on s'en tient aux coins fréquentables). Car au risque de décevoir ceux qui me voyaient déjà marcher sur les traces d'Ingrid, il ne m'est rien arrivé de tout cela !

Ça partait pourtant bien : suivant à la lettre la rubrique "conseils aux voyageurs" du site de l'ambassade, je choisis de voyager de nuit depuis la frontière pour atteindre Popayan, ma première destination. Le (mini)bus part sous une pluie battante et s'arrête à un poste militaire au milieu de nulle part vers 22h. L'ambiance est irréelle : il ne pleut plus mais des orages nous entourent et le ciel flashe continuellement, l'électricité est coupée toutes les 20 minutes. Vers minuit nous sommes toujours arrêtés, alors je commence à râler auprès du chauffeur qui m'explique : il y a un peu de grabuge sur la route, donc nous attendons une escorte militaire qui nous accompagnera jusqu'à Popayan. L'armée est sur les dents : les FARC fêtent dignement la mort de Manuel Marulanda, leur leader historique, il y a tout juste un an ; le matin même, à quelques heures au nord sur la même route, ils ont incendié 7 camions (entre autres attentats)... Ambiance ! Enfin l'escorte arrive et la quinzaine de bus qui attendait part en convoi. On se croirait dans un film, mais il ne se passera rien... D'ailleurs l'escorte des convois est systématique, ça n'était pas que ce jour-là.

Le lendemain je déchante vite en visitant Popayan : encore un de ces délires du Lonely Planet qui y voit "l'une des plus belles villes de Colombie", alors que pour ma part je trouve à peine agréables ces rues toutes identiques bordées de maisons toutes blanches. L'après-midi même je pars donc pour San Agustín, une ville perdue dans les montagnes à 7h de route de là. Nouveau trajet de nuit avec arrivée à 2h, le plus épouvantable de tout mon voyage dans un bus à bout de souffle (2 pannes et une crevaison...) à rebondir sur mon siège à cause d'une piste infecte, complètement défoncée. Passons.

En planifiant mon voyage, San Agustín est le premier lieu que j'avais "spotté", intrigué que j'étais par les étranges statues qui ornent les monuments funéraires d'une société ayant jadis vécu là, de -1000 à un peu avant la conquête espagnole. Les sites étant dispersés un peu partout, je renoue donc avec mon - lointain - passé de cavalier en louant un cheval, ou plutôt un mauvais bourrin un peu con. Matinée agréable à chevaucher de site en site au milieu de paysages magnifiques. Malheureusement les nuages pourrissent un peu les photos, mais je vous laisse juger par vous-mêmes.

Une petite photo de la bête :

Encore une fois la guerrilla n'est pas loin, puisqu'à vol d'oiseau nous sommes à moins de 50km de Florencia, tout près de là où Betancourt s'est faite rapter. Mais un vieux rencontré sur le chemin, à qui je tape la discute un moment, m'assure qu'il n'y a aucun problème dans cette zone relativement touristique.

Le parc archéologique complète cette courte visite de la région qui aurait nécessité au moins 3 jours pour bien découvrir. Mais manquant de temps et d'argent (je n'ai pas changé assez à la frontière, et il n'y a pas de bureau de change à San Agustín) je dois repartir, direction Bogota.

Mais j'ai eu la chance d'être là le jour des élections municipales, l'occasion de mesurer à quel point les colombiens vivent passionément. Toute la journée s'apparente à une immense kermesse, et à l'annonce des résultats des scènes de liesse dignes d'une victoire au mondial de foot apparaissent dans les rues, tandis que les partisans des perdants sont en larmes. Une belle introduction à ce pays où la vie sociale est au centre de la vie tout court.

La tête à l'endroit

2009-03-30T18:42:00.000-07:00

Ça y est, je suis repassé du côté de ceux qui ont la tête en haut. Une petite visite à la "mitad del mundo" s'imposait (heureusement que je n'y étais pas seul, car on s'y fait c**** ferme). Voici donc votre serviteur sur la ligne, qui d'ailleurs n'est pas exactement au bon endroit puisque ce blaireau de La Condamine, malgré tous ses instruments, n'a pas été capable de la placer avec autant de précision que les incas qui ne connaissaient même pas l'écriture...

Je reviendrai en Équateur...

2009-03-30T18:00:00.000-07:00

Le temps passe et histoire que mon blog ne reste pas bloqué au Pérou à mon arrivée en France, voici un petit résumé très factuel de mes quelques jours passés en Équateur.

On commence avec Cuenca, très jolie ville andine au sud du pays où j'ai passé 2 jours avec Nicola, l'allemande rencontrée à Huanchaco. Le contraste entre l'Équateur et les autres pays que j'ai pour l'instant visités m'a assez frappé : les rues ne sont pas aussi vivantes qu'ailleurs (particulièrement le soir, où on croirait être dans le XVIe à 2h du mat), les transports ne sont pas aussi anarchiques (on klaxonne moins, le bus ne nous dépose pas où ça nous arrange, il y a des machines pour payer...), les marchés sont modernes et salubres, bref on sent qu'on arrive dans un pays plus développé.

Cuenca est la capitale du panama, pas le pays mais le chapeau de palme tressée - celui d'Al Capone, de Roosevelt ou autres personnalités. J'en ai acheté 2 à Alberto Pulla, un vieux monsier presque muet qui est l'un des derniers à en fabriquer (Catherine Deneuve et Alain Delon comptent parmi ses clients). Malheureusement on me les a piqués en arrivant en Colombie...

A Cuenca il y a aussi un très bel orchidarium avec plus de 400 variétés dont certaines n'existent que dans les Andes (spéciale dédicace à un prof de maths qui se reconnaitra). Ci-dessous la "Dracula", en forme de tete de singe.

Étape suivante : Riobamba, un peu plus au nord. C'est là qu'on peut trouver des guides pour grimper le Chimborazo, le plus haut volcan du pays (environ 6300m) et le point le plus éloigné du centre de la Terre. Manque de bol j'arrive un dimanche et tout est fermé : je passe la journée dans cette ville totalement morte, mais néanmoins jolie. Et le lundi, voyant que les prix sont tout aussi moches que la météo, je mets directement le cap sur Quito.

En arrivant dans la capitale de l'Équateur sous un temps de chiotte, je me suis juré de repartir le lendemain pour profiter du soleil en Colombie. J'ai abandonné l'idée d'aller à la Laguna de Quilotoa, une belle balade de 2-3 jours, mais à 3800m d'altitude donc dans les nuages. Le trek dans la jungle a lui aussi été rangé au placard : il pleut beaucoup, je n'ai pas beaucoup de temps et les caisses sont bientôt vides, donc on verra une autre fois.

Finalement je suis resté presque une semaine à Quito malgré une météo pas très clémente (pluie tous les jours à partir de 14h, parfois plus tôt). J'avais trouvé un hotel très sympa, bien situé, avec une belle vue (photo suivante) et pas cher, et me suis fait une bande de potes avec qui on a bien déconné. J'ai reporté mon départ de jour en jour, mais j'ai réussi à décoller ; cependant j'y serais encore si j'avais eu plus de temps.

La ville est très jolie et agréable - du moins le centre historique, car le quartier moderne qui pue le fric, le Mariscal, est à vomir ; et hors de question de s'y promener le soir, donc raison de plus pour ne pas y aller. Beaucoup de monuments et de musées à visiter : j'ai été subjugué par le musée Guayasamin (un des plus grands peintres du pays) et par la Capilla del Hombre, son monument dédié à l'Amérique Latine. On retrouve dans son oeuvre les influences de Picasso et Modigliani ; ci-dessous sa série "la edad de la ira" (l'âge de la colère). J'ai aussi beaucoup aimé le musée Camilo Egas, un autre peintre du XXe que je ne connaissais pas. Enfin la banque centrale a eu la bonne idée de ne pas fondre en lingots tous ses objets en or et les expose dans un superbe musée, avec une éblouissante collection de poteries pré-colombiennes et de bonnes peintures. Bref, culturellement c'est le top.

Malheureusement j'ai laissé beaucoup de choses de côté dans ce pays fascinant par sa diversité concentrée sur un si petit territoire. C'est volontaire, car je manque de temps et je commence à avoir ma claque de la saison des pluies. Vous comprendrez donc aisément que je connais la destination de mon prochain voyage !

Sur la route de l'Équateur...

2009-03-22T08:55:00.000-07:00

20h de bus depuis Cusco m'ont amené à Lima, la capitale du Pérou, que j'ai eu envie de quitter aussitôt après y être arrivé : ville sale, polluée, surpeuplée, empêtrée dans ses déchets et dangereuse. Aussitôt dit, aussitôt fait, je rempile pour 8h direction Trujillo, ville coloniale au Nord près de la côte. Le contraste est grand après avoir passé quelques semaines dans les montagnes : la panaméricaine, qui après Lima longe la côte jusqu'à l'Équateur, traverse un désert de sable et de pierre.

De Trujillo je n'ai pas vu grand chose car j'ai opté pour Huanchaco, petit port de pêche et spot de surf à quelques kilomètres. J'aterris dans l'hotel tenu par une péruvienne et son mari anglais, genre David Carradine dans Kill Bill 2. Pendant une soirée hallucinante, blindé de coke, il va me raconter des histoires à dormir debout (il dit avoir été directeur européen de l'église de scientologie, puis chef de la mafia vénézuelienne, et j'en passe...). Je m'octroie un jour de vacances en arrivant : session de surf dantesque, et glande sur la plage à regarder les pêcheurs partir sur leurs caballitos, les embarcations typiques du coin qui leur permettent de passer les vagues et d'aller pêcher facilement.

Si je tenais à passer à Trujillo, c'est pour visiter les sites archéologiques d'une civilisation pré-colombienne, les Chimu, que j'avais étudiée dans le cours d'anthropologie que j'avais audité cet automne à Stanford. Entre 900 et 1200 grosso-modo, un léger réchauffement climatique (naturel, celui-là) a fortement bouleversé les équilibres environnementaux sur la planète. Peu de sociétés en ont bénéficié : l'Europe en fait partie - surplus agricoles aidant, on a commencé à pouvoir bâtir des cathédrales - ainsi que le Groënland où arriva Erik le Rouge, et dont les populations de Thulé ont établi contact avec les Inuits de l'Alaska. On pourrait ajouter les polynésiens, qui grâce à l'inversion des vents dominants ont pu naviguer jusqu'à Rapa Nui (l'Île de Pâques). Mais partout ailleurs ce fut une catastrophe : éclatement de sociétés sur la côte Ouest des actuels Etats-Unis ainsi qu'en Arizona et Nouveau-Mexique, disparition des Mayas, graves problèmes en Chine avec la perturbation du fleuve Huan He, perturbation des caravanes d'or et de sel au Sahara ; à la même époque Genghis Kahn et les mongols, chassés des steppes par la sécheresse, déferlaient sur l'actuelle Europe de l'Est. Dans un contexte éminemment difficile, les Chimu sont une des rares civilisations à avoir survécu grâce à leur génie en matière d'irrigation et de gestion des ressources en eau - avant de se faire conquérir par les Incas.

Petite déception en visitant leur cité d'adobe, néanmoins impressionnante et qui est la plus grande du monde - un carré de 7 km de côté. Encore une fois le guide n'est pas très performant et se contente de lieux communs pour touristes.

Tout près de là se trouvent les restes d'une société antérieure, les Moche (à prononcer à l'espagnole, bien qu'il est vrai qu'ils n'aient pas le physique très facile). La Huaca del Sol (pyramide du soleil) est fermée pour cause de fouilles, reste la Huaca de la Luna intéressante pour ses motifs polychromiques, chose très rare en Amérique du Sud. Il s'agit d'un empilement de 5 temples construits les uns sur les autres utilisés pour des offices religieux, sacrifices notamment. Mais le site est mal mis en valeur et ne m'enthousiasme pas - exception faite des poteries érotiques de la plus grande originalité...

La Huaca de la Luna :

La Huaca del Sol :

Après ces deux jours à Huanchaco, nouvelle journée de voyage à destination de Cuenca, en Équateur. Pour une fois je ne suis pas seul puisqu'une allemande qui était dans le même hotel fait le même trajet. La route jusqu'à la frontière longe encore la côte et traverse d'innombrables petits ports de pêches (plutôt des plages de pêche, d'ailleurs) qui sont autant de paradis perdus. Je suis bien content de ne pas être seul pour le passage de la frontière car le coin est un peu chaud. Huanquillas, la ville-frontière, sent la pauvreté et les rues chauffées à blanc exhalent une étrange alchimie de vapeurs de mauvaise essence et d'airs de cumbia.

Un nouveau bus nous amène à Cuenca en traversant des plantations de bananiers, mais la nuit tombe rapidement. Suite au prochain numéro.

Un autre monde

2009-03-20T17:43:00.000-07:00

Chaque dimanche matin après la messe, sur chaque Plaza de Armas de chaque grande ville du Pérou, a lieu une céremonie un peu spéciale. Sous la direction du maire, du dirigeant de la province (si on est dans une capitale provinciale) et de quelques autres personnalités locales, en présence de l'armée et de la police, le drapeau péruvien est hissé, suivi de l'hymne national - l'occasion de se rendre compte que les péruviens sont au moins aussi amoureux de leur pays que les américains. Puis une délégation envoie les couleurs de la ville en entonnant l'hymne local. Jusque-là, ça reste une cérémonie à peu près banale à cela près qu'elle vient rythmer chaque dimanche. Ici à Arequipa :

Là à Cusco :

La foule est à chaque fois très nombreuse :

Mais le plus amusant - et le plus curieux - reste à venir : un énorme "desfile de honor" civilo-militaire suit la cérémonie. Ça commence avec les militaires, qui marchent au pas comme des Charlie Chaplin. Il y a un petit côté de parodie dans ce défilé, mais ils se prennent très au sérieux (ici des policiers, dont vous pourrez admirer l'alignement des bras...) :

Après la garde au drapeau vient le tour des civils, qui sont choisis de semaine en semaine par la municipalité et représentent diverses institutions, associations et également des établissements scolaires. Le défilé est généralement interminable mais distrayant pour qui a eu l'occasion de passer quelques heures de sa vie à marcher en ordre serré. Quand j'étais à Cusco, ce sont les clubs de sport qui étaient à l'honneur.

Voici donc venir les responsables du comité des sports local, dont certains ont visiblement gardé la nostalgie du service militaire - mais pas tous, ce qui donne un espèce de troupeau marchant au pas plus-ou-moins cadencé. Certains sont fiers comme jamais, d'autres discutent jovialement - j'ai même vu une femme se repoudrer en marchant...

Vient le tour de je ne sais quel collège aux airs révolutionnaires :

Puis un club de boxe :

Les petits judokas :

Les cyclistes ont également leur heure de gloire :

Et le clou du spectacle est venu, ce jour-là, avec les jackys du club de pelote local, objets d'une véritable ovation :

Les militaires ont ensuite clos le défilé sur une musique française (enfin que nous avons aussi en France) mais jouée sans les fifres, celle qui ressemble à "la chenille qui redémarre" qui m'a tant fait marrer qux répétitions du 14 juillet. Un spectacle folklorique suit généralement, comme ici à Arequipa :

Étrange coutume donc, partie intégrante de la vie dominicale absolument inimaginable chez nous, adorable célébration du vivre-ensemble péruvien par laquelle le peuple se rencontre et se parle au lieu de regarder Auto-Moto et Téléfoot. Un autre monde, je vous dis...

Machu Pêchu

2009-03-20T17:09:00.000-07:00

J'ai commencé à y croire samedi vers 1h du matin, quand en me réveillant j'ai vu qu'il ne pleuvait (toujours) pas. La veille, vendredi 13, avait été un échec cuisant : réveillé toutes les heures de 3h à 7h pour me rendre compte qu'il pleuvait chaque fois des cordes plus grosses que la fois précédente. La visite du musée du site, la lecture de l'excellent livre d'Hiram Bigham - l'historien de Yale découvreur du site en 1911 - et les eaux thermales, où ils avaient la bonne idée de passer Pink Floyd et Peter Tosh, suffiront à occuper ma journée. Ce samedi s'annonçait donc bien et j'allais pouvoir mettre mon plan à exécution : partir assez tôt pour monter au Machu Picchu à pied et arriver le premier sur le site.

Je décolle à 3h30 à la lueur de ma frontale et commence à longer le Río Urubamba dont le vacarme tranche avec la quiétude de la nuit. L'ambiance est magique : la Lune est presque encore pleine et la légère couche nuageuse en diffuse la lueur, coiffant le paysage d'une carapace nacrée. Le temps d'une pause petit-déj au pied du sentier, je me fais rejoindre par deux allemands qui ont eu la même idée et nous attaquons ensemble le sentier qui 400m plus haut mène à l'entrée du Machu Picchu.

Une heure et une bonne suée plus tard, nous arrivons à l'entrée bien avant l'ouverture. Sans grande surprise nous sommes les premiers, mais vite rejoints et bientôt c'est un groupe d'une bonne trentaine de backpackers qui patiente devant la grille dans une ambiance extra. Arriver tôt présente un double avantage : on peut profiter du site sans qu'il soit surpeuplé, et on est assuré de pouvoir grimper le Huayna Picchu, cette montagne pointue à laquelle seuls 400 chanceux ont accès chaque jour. En saison sèche, j'imagine la frustration des arrivants du premier car en découvrant qu'il y a déjà plus de 400 zouaves montés à pied faisant la queue devant l'entrée !

Enfin arrive 6h, les portes s'ouvrent et voilà ce que je découvre avec grand bonheur, dans la lumière encore pâle du petit matin :

L'espace de cinq minutes j'ai le Machu Picchu pour moi tout seul ! Image un peu irréelle, mais qui valait la peine de se lever si tôt. Quelques minutes plus tard, direction le Huayna Pichu pour une heure d'ascension au bout de laquelle une superbe vue sur le site nous attend. Quelques nuages commencent à monter de la vallée de l'Urubamba et enveloppent les ruines dans leurs volutes vaporeuses. La féerie est à son comble.

Mais once again pas de temps à perdre, c'est comme à Disneyland et la prochaine attraction se nomme Inti Punku, ou "Porte du Soleil" située complètement de l'autre côté et marquant l'arrivée de l'Inca Trail (randonnée de 4 jours qui mène au Machu Picchu et que je n'ai pas faite pour cause de saison des pluies).

Le ciel se couvre et il est temps de songer à la visite. Je me ruine en embauchant une guide pour moi tout seul, mais je serai vite déçu. La visite n'est clairement pas à la hauteur et la guide répond à côté de la plupart de mes questions. Depuis ce guide fantastique à Chichen Itza au Mexique cet été, je suis systématiquement déçu. Je n'apprends pas grand chose sur les ruines. Tout juste me rendrai-je compte que Bigham n'a pas bonne presse ici et qu'il est presque accusé d'être un pilleur plus qu'un découvreur ; au musée du site, son nom n'apparaît même pas dans la galerie des archéologues ayant significativement oeuvré pour le Machu Picchu.

Je laisse ceux qui sont intéressés aller voir ici pour savoir comment que c'est foutu. Juste pour vous donner une idée, le site se divise grosso-modo en quatre : la partie agricole faite de terrasses (divisée en partie haute et basse) ; et la partie urbaine (photo ci-dessus), avec en haut un secteur plus religieux et politique et en bas le secteur "industriel" des artisans. C'est une faille géologique qui marque la séparation entre partie agricole et partie urbaine. Le site devait être habité par environ mille personnes, ce qui est la limite de "soutenabilité" en termes de nourriture, d'eau et... de stabilité mécanique. Puisqu'à la haute saison 4500 personnes visitent le site chaque jour et qu'à chaque instant plus de 1000 visiteurs arpentent les ruines, celles-ci glissent d'un centimètre par mois et le pire est à craindre. De nouvelles mesures de restriction d'accès devraient bientôt être mises en place.

Visiter le Machu Picchu à la saison des pluies présente un inconvénient majeur que je vous laisse deviner. Mais il y a de multiples avantages : beaucoup moins de monde (3 fois moins qu'en saison sèche), moins chaud, végétation plus verte. Et comme l'herbe ça pousse il faut bien la couper ; je vous présente donc la tondeuse naturelle du Machu Picchu :

C'est en fait un gros truc à touristes car les lamas vivent plus haut et dans des climats plus froids, mais ceux-ci ont été acclimatés dès leur enfance. Et c'est toujours marrant d'en croiser au fil des marches.

Passée la visite, je n'allais pas manquer LA photo devant la carte postale :

Puis je revisite encore une fois ces ruines dont je ne me lasse pas. Il y a clairement quelque-chose de magique dans les Andes, et ce site en est l'un des joyaux. Outre le fait d'être l'une des plus belles choses qu'il m'ait été donné de voir, c'est certainement aussi l'une des plus énigmatiques. La bruine arrivant, les ruines s'emplissent de mystère à mesure qu'elles se vident de touristes et le mystère s'épaissit avec ces brumes qui viennent les draper de leur manteau humide et froid.

La pluie qui devient battante est l'occasion d'une discussion de salon entre francophones venus se réfugier sous un des rares toits reconstruits, un peu en contrehaut. Mais il faut se faire une raison : le soleil a définitivement abdiqué et il ne nous reste qu'à rentrer. Je ne sais pas quelle image garder de cette journée fantastique. Peut-être celle de ces ruines vides aux premières lueurs. Ou peut-être celle de ce lama noir (le lama sacré) se dressant au milieu de montagnes fumantes, comme sorties d'un bain d'acide. Quoi qu'il en soit je considérais la visite du Machu Picchu comme un "bonus" avant de venir : c'était loin d'être le but ultime de ce voyage, et la surprise a sans doute décuplé mon émerveillement devant cette splendeur.

Je laisse le mot de la fin à Pablo Neruda :

"Entonces en la escala de la tierra he subido
entre la atroz maraña de las selvas perdidas
hasta ti, Macchu Picchu.
Alta ciudad de piedras escalares,
por fin morada del que lo terrestre
no escondió en las dormidas vestiduras.
En ti, como dos líneas paralelas,
la cuna del relámpago y del hombre
se mecían en un viento de espinas.

Madre de piedra, espuma de los cóndores.

Alto arrecife de la aurora humana.

Pala perdida en la primera arena."

Terres Incas

2009-03-11T18:36:00.000-07:00

Après Arequipa, une nouvelle nuit de bus m'a amené à Cuzco, la capitale de ce qui fut l'empire Inca jusqu'à l'arrivée des philanthropes espagnols. Gros choc en arrivant, pour ne pas dire énorme : la ville est blindée de touristes, tout est hors de prix et on est loin du charme provincial d'Arequipa ! On m'arrête tous les 10 mètres pour me proposer restaurants, guides, peintures, massages, bonnets et j'en passe - toujours en anglais, ce qui m'énerve fortement. Je suis un peu dégoûté en voyant les descendants du brave peuple Inca se vautrer dans la boue du tourisme de masse à l'anglo-saxonne qui n'a aucun respect pour la culture locale et ne se donne même pas la peine d'apprendre les quelques mots et phrases basiques de la langue espagnole (on ne leur demande pas non plus d'apprendre le Quechua).

Cette crise d'urticaire initiale s'étant atténuée, je me laisse conquérir par la beauté des lieux. Si personne n'a jamais pensé à appeler Cuzco la ville rouge je vais me permettre d'innover en le faisant eu égard aux toits en tuiles et à la couleur de la pierre locale. Là encore d'innombrables églises et des rues bordées d'arcades forment le paysage de la ville posée à 3200m au milieu des montagnes. Sur la place centrale se trouvent la Cathédrale (flanquée de deux églises plus petites) et l'église Jésuite.

Remarquez que le drapeau arc-en-ciel que l'on voit flotter sur la photo ci-dessus n'est pas celui de la communauté gay du coin, mais le Wiphala, qui est dans cette version le drapeau du Tahuantinsuyu (l'empire Inca).

Mes sentiments sont mixtes face aux édifices religieux (ci-dessus, l'église de la Merced et au fond l'église Jésuite). Si leur beauté est indéniable, ils ont souvent été construits par les conquistadors en lieu et place de palais Incas péremptoirement démolis et dont ils réutilisent les pierres : à Cuzco, le souvenir de l'histoire mouvementée et souvent violente de l'époque coloniale n'est jamais bien loin. Cependant, une des heureuses conclusions de l'influence coloniale fut la naissance de l'école de peinture cusquenienne, l'un des plus beaux exemples d'art religieux du Vice-Royaume d'Espagne.

Comme à Arequipa, donc, j'enchaîne les musées et les visites de ruines Incas qui abondent dans la région. J'étais mardi à Pisqa, petit village situé à 25 km au nord de Cuzco dans la "Vallée Sacrée". J'y allais pour le marché qui n'est qu'un attrape-touriste de plus, et je me suis retrouvé à grimper en montagne vers de magnifiques ruines célèbres pour leurs terrasses, qui plus est sous le soleil car c'est plus ou moins la fin de la saison des pluies. Un bon avant-goût du Machu Picchu, je pense.

En parlant du Machu Picchu, je prends le train cet après-midi pour Aguas Calientes pour visiter la cité perdue demain matin. Encore un petit truc pêchu au programme, mais vous en saurez plus au prochain épisode...

Arequipa, la ville blanche

2009-03-11T17:38:00.000-07:00

Je prends un peu de retard sur ce blog et avec les connexions pas terribles qu'on trouve ici, difficile de continuer à vous abreuver en photos !

Après une bonne semaine à La Paz et environs, j'ai donc mis cap à l'Ouest, direction le Pérou et plus précisément Arequipa, première étape dans ce pays fantastique. J'avais cette ville en tête depuis le collège, quand en classe de 3e notre prof d'espagnol nous avait fait récolter de l'argent pour y financer un orphelinat.

J'ai tout de suite été séduit par ce lieu magnifique, pas trop touristique et ¨qui a une good vibe¨. Arequipa est située au pied du volcan Misti que voici de bon matin (donc à contre-jour), avant que les nuages et la pluie qui arrivent tous les jours vers 14h ne le rendent invisible.

On l'appelle la ville blanche car la plupart des bâtiments sont construits en sillar, une roche volcanique blanche que l'on trouve dans les environs. Et en parlant de bâtiments, Arequipa possède un patrimoine absolument extraordinaire qui a survécu (moyennant d'importantes reconstructions) aux multiples tremblements de terre qui ont dévasté la région.

La place centrale (Plaz de Armas), en particulier, est sûrement l'une des plus belles d'Amérique du Sud - et je commence à m'y connaître en la matière ! Elle est entourée d'arcades et s'ouvre sur l'immense cathédrale qui - fait rarissime - occupe toute la largeur de la place. J'ai passé des heures à la contempler sans me lasser, en particulier depuis les terrasses des restaurants.

Toute la ville regorge d'églises et de couvents qui rivalisent de beauté (mais il y a aussi de très belles bâtisses pieuses). Elle offre des cas d'école du style baroque mestizo, mélange d'influences espagnoles et de motifs pré-colombiens dont on retrouve de beaux exemples à Potosi, en Bolivie. Par exemple, l'église Jésuite :

Autre curiosité : le couvent Santa Catalina (Sainte Catherine de Sienne), véritable ville dans la ville où vivaient recluses des bonnes soeurs qui l'étaient moins par vocation que par souci de délester d'un poids encombrant leurs familles souvent issues des hautes classes. Ainsi le couvent était très riche et les règles de vie un peu particulières : plutôt souples, elles octroyaient une grande autonomie aux religieuses qui vivaient en toute indépendance entourées de leurs servantes mais en respectant la hiérarchie sociale qui prévalait hors les murs.

Le Monasterio de la Recolta offre aussi de très beaux cloîtres et une splendide bibliothèque pleine de livres rares et anciens.

Je m'arrête là faute de pouvoir évoquer les trop nombreux couvents, églises ou musées visités (comme celui de cette momie Inca retrouvée congelée au sommet d'un volcan, un peu gore mais absolument extraordinaire). Vous l'aurez compris, j'ai passé mon temps à visiter et cette escale culturelle dans un décor somptueux fut des plus appréciées !

Couleurs de La Paz

2009-03-08T13:43:00.000-07:00

La Paz, une ville pleine palpitante et pleine d'instantanés à saisir. Une ville que je croyais bien connaître après mon précédent séjour et où nous avons un peu plus exploré l'envers du décor avec Alex (un ami de mon club de voile). Une ville oppressante, enfin, bruyante, polluée, que l'on quitte presque avec soulagement pour retrouver un peu de tranquillité, par exemple en prenant de la hauteur pour contempler le canyon et l'altiplano environnant :

Si le centre-ville est étonnament propre pour une ville latino-américaine, il n'en va pas de même des hauteurs (ici la Caja del Alto) qui sont nettement plus pauvres :

Le centre de La Paz se trouve au fond d'un canyon globalement orienté Nord-Sud. Au Nord se trouvent les quartiers traditionnels et plus pauvres. À mesure que l'on descend vers le Sud, le paysage s'occidentalise et les quartiers deviennent plus huppés. La Iglesia de San Francisco se trouve au Nord du canyon :

La Plaza Murillo et ses pigeons :

Les rues sont congestionnées de petits micros, des minibus format bolivien (enfin japonais à la base, le résultat étant le même : les européens sont un peu à l'étroit) avec à la porte un crieur qui annonce le parcours. Une cacophonie sauvage de cris et de klaxons baigne les rues du centre qui ne sont pas de première tranquillité.

L'ancien marché, insalubre (je le sais, avec Max nous avions osé y manger il y a 2 ans) a été détruit et va faire place à des halles flambant neuves :

Le marché de la sorcellerie, sur les hauteurs derrière la cathédrale. Notez les foetus de lamas suspendus au-dessus de l'entrée ; les boliviens les enterrent sous le pas de leur porte pour porter bonheur.

Dans le même quartier, les boutiques à touristes proposent toutes sortes de tissus colorés :

Mais pour faire des affaires, mieux vaut grimper un peu et se rendre dans les quartiers plus authentiques. Là, tout se passe dans la rue : on y vit, on y mange, on y vend, on y achète, on y discute...

Des rues entières sont remplies d'échoppes regroupées par spécialités : une rue des légumes, un quartier des bananes, un autre pour le riz et les pâtes, une halle pour les jeans, un carrefour pour les casserolles...

Et pour finir, une vue vers le Sud du canyon et la "Valle de la Luna" :

Trek d'El Choro

2009-03-03T06:15:00.000-08:00

NB : j'ai choisi les photos un peu au pifomètre parmi plus de 300, il est malheureusement possible que ce ne soient pas les meilleures...

Max et Valérie se souviendront que je les avais saoûlés pour faire le trek d'El Choro lors de notre passage ici il y a 2 ans. Malheureusement je n'avais pas fait d'émules, donc pas question de laisser passer cette deuxième chance ! Sauf que maintenant c'est la saison des pluies et que je n'avais pas tout à fait anticipé ce petit point de détail...

Le trek d'El Choro part de la Cumbre au-dessus de La Paz à 4700m d'altitude, au coeur de la Cordillera Real, monte à presque 5000m et descend jusqu'à Chairo, village situé à 1000m d'altitude au coeur des Yungas, cette chaîne de montagnes qui sépare la Cordillère de la forêt tropicale. Le chemin fait un peu plus de 70 km et suit une ancienne voie pavée Inca qui existe encore sur la plupart du parcours. J'ai décidé de le faire sans agence, car ça coûte beaucoup moins cher et comme le trek est facile, un guide n'est pas indispensable.

Le lendemain de mon arrivée à La Paz je pars donc la fleur au fusil et le sac bien rempli, assez optimiste car il fait beau. Le minibus me dépose à la Cumbre et là je réalise que ça va être pêchu d'emblée : on est dans les nuages, on ne voit pas à 50m, il pleut et il a neigé toute la nuit, on voit mal le chemin, bref rien d'optimal. Je m'engage quand même dans l'ascension initiale avec un plan griffoné par le garde du parc. : avec cette neige gorgée d'eau l'idée de garder les pieds au sec n'aura été qu'une belle utopie qui n'aura pas vécu plus de 2 minutes. À part quelques paysans promenant leurs lamas, je ne crois personne. Je pensais rencontrer du monde sur le chemin mais j'en serai pour mes frais : personne n'a été assez barge pour commencer le trek par un temps pareil.

Une fois passé le sommet je suis soulagé en voyant une éclaircie dans la vallée qui révèle des paysages superbes.

Malheureusement je vais vite déchanter : en fait je vais passer la journée dans les nuages, sous la pluie, sans visibilité et par un froid glacial. Pour couronner le tout la voie pavée glisse comme 3 patinoires, quand elle n'est pas tout simplement submergée par un torrent de boue. J'essaie de profiter néanmoins du peu de paysage que je vois : le chemin passe près de ruines incas, puis traverse quelques villages d'une extrême pauvreté et très isolés.

Les guides disent qu'il suffit de suivre le chemin pour ne pas se perdre : j'ai donc réussi l'impossible, à savoir ne pas voir le boulevard qui s'ouvrait devant moi et préférer un petit chemin escarpé qui montait sur le côteau. Je me rends compte de mon erreur sans savoir où j'ai pu louper le chemin, j'avance, je reviens, je traverse la broussaille vers ce que je crois être le chemin et qui n'est qu'une clairière sans issue, bref j'en ai plein les bottes et la nuit va tomber dans moins d'une heure. Je commence à chercher un spot pour bivouaquer au milieu de nulle part quand miracle, je retrouve le chemin ! Et j'arrive au pas de sénateur, mais content, à Challapampa où je monte ma tente sous l'appenti d'une mamie adorable - bien que je ne comprenne pas un mot de son baratin en Quechua.

Je me couche tôt et complétement vanné, mais je ne suis pas au bout de mes peines : réveil 2h plus tard, les yeux qui pleurent comme des madeleines et qui piquent, impossible de les garder fermés. Je comprends immédiatement ce qui m'est arrivé en me souvenant de ce que m'a dit le garde le matin : "sans lunettes de soleil, tu vas avoir mal aux yeux !" De fait je me suis brûlé les yeux avec la neige et la lumière laiteuse et diffuse à l'intérieur des nuages contre laquelle je n'ai pris aucune précaution. Je pars donc le lendemain en voyant complètement trouble, avec les yeux qui n'en finissent pas de pleurer.

Le chemin continue de descendre et très vite il fait plus chaud et la végétation devient plus tropicale et plus épaisse.

Point positif, il n'a pas plu pendant la nuit donc l'eau a cessé de transformer le sentier en torrent. Cependant les pavés restent humides et glissants, et dans une superbe figure libre sur pierre mouillée (ça sonne comme un titre de tableau de Dali, non ?) je me vautre et explose un bâton : c'était déjà casse-gueule avec deux, ça devient compliqué avec un seul... Mais au moins il fait à peu près beau et les paysages (du moins ce que j'en vois) sont grandioses.

Je fais ma pause déjeuner au village de Bellavista, dont l'entrée est barrée par une barrière. Plutôt que de tenter de l'ouvrir, je trouve plus rigolo d'essayer de la contourner par la colline : je m'enfonce dans les ronces et finis par rentrer dans le village par le toit d'une grange, fichant une frousse bleue à un pauvre veau qui dormait là. La vue vaut le coup :

Il me reste encore quelques heures à marcher, et ça n'en finit pas de monter et de redescendre. Avec les yeux qui voient flou, les pieds qui macèrent dans le jus, un genou qui commence à faire des trucs bizarres, un sac qui me fait mal et des pavés qui me font tomber, j'en ai franchement marre. J'arrive exténué à Sandinalli après environ 9h de marche. Là je vais planter ma tante chez un japonais, Tamiji Hanamura, la star de ce trek. Ce vieillard plus bossu qu'Ésope vit comme un hermite dans une petite maison qu'il a construite dans les années 60 après avoir baroudé un pe partout dans le monde. Ses connaissances géographiques sont impressionnantes et il s'amuse à me nommer les fromages français et à situer toutes les villes correspondantes sur une carte.

Je pars le lendemain pour une dernière journée qui devrait être plus tranquille avec 4h30 de descente pour arriver à Yolosa. Le paysage au réveil est encore une fois magique, avec des chapelets de nuages qui s'égrènent le long des crêtes.

Je profite au maximum de cette dernière journée, d'autant plus que je commence à revoir un peu mieux et que la météo est plus qu'agréable. Cela dit je suis fatigué, j'ai mal partout et je lutte pour arriver à Yolosa sur cette route qui n'en finit pas.

Je finis par y arriver et je grimpe dans le premier camion à destination de La Paz, camion transportant des bouteilles de bière - qui, ironie du sort, sont vides... L'occasion d'emprunter la nouvelle route Coroico-La Paz qui remplace la fameuse "route la plus dangereuse du monde" (et qui est bien plus jolie), de voir comment on change la roue d'un camion, et de prier pour que l'énorme éclat dans le pare-brise en face de moi, qui ferait peur même à Monsieur Carglass (au moins 15 pièces de 2€, c'est vous dire), ne m'éclate pas à la figure - et il tiendra bon. J'arrive entier mais tout rouillé à La Paz pour quelques jours de repos bien mérités !

Le point sur la situation...

2009-02-24T05:00:00.000-08:00

Ça fait un moment que je n'ai pas donné de niouzes, et pas de chances vous n'aurez pas droit aux photos cette fois-ci pour cause de problème avec windaube.

Après Santiago je suis donc allé à Mendoza, où j'avais fait mon stage ouvrier il y a 2 ans 1/2 - mais c'était en hiver. J'ai tout de suite retrouvé mes marques le long de la route qui relie Santiago à Mendoza sitôt passée la frontière : l'Aconcagua (plus haut sommet d'Amérique du Sud), le Puente del Inca (sorte de pont minéral qui enjambe une rivière et fut emprunté par les Incas), la voie de chemin de fer désaffectée, Uspallata (lieu du tournage de 7 Ans au Tibet), le lac de Potrerillos, et enfin Mendoza. La ville est totalement différente en été et j'ai eu peine à la reconnaître. Pour autant on n'oublie pas les bonnes vieilles habitudes : un tour sur le Pietonal, un lomo au Café del Pasaje, un tour sur la Plaza Independancia pour écouter les hippies jouer de la gratte, et - non en fait je ne suis pas retourné à l'Apeteco (bonjour à ceux qui connaissent, d'ailleurs)...

À Mendoza j'ai donc revu Noelia et Juan-P, collègues d'il y a 2 ans mais maintenant dans une autre bodega, Septima, superbe d'ailleurs. Visite privée, déjeuner gratuit au resto gastronomique et retour en taxi tous frais payés : si c'est pas la classe d'avoir des relations ? D'autant qu'on m'invite le soir au Hyatt pour une dégustation où j'arrive déguisé en trekker, ce qui fait un peu tâche au milieu des costards et robes de cocktail.

Et c'est en repartant pour Córdoba qu'on me vole mon sac (le petit, pas le grand) : s'en suit une loose incroyable de 4 jours à Córdoba où je ne fais strictement rien, à part insulter les types d'HSBC et de Western Union pour récupérer du fric. Rien à dire, donc, sur ces 4 jours inintéressants, si ce n'est que quand on a le moral la ville doit être très belle.

Enfin me voici à Buenos Aires depuis une semaine : pas fait grand chose non plus, à part la fête avec une bonne bande de potes (dont Olivier, qui était déjà là en janvier, et Adrien avec qui j'avais fait Torres del Paine). Maintenant que j'ai un beau passeport tout neuf et tout vert je repars dans 2 heures vers la Bolivie, et je pense atteindre Sucre dans 2 jours.

Stay tuned, la route continue !

Vous voulez connaître l'Amérique latine ?

2009-02-18T07:58:00.000-08:00

Alors précipitez-vous chez un (bon) libraire pour y acheter le Dictionnaire amoureux de l'Amérique latine de Mario Vargas Llosa (grand écrivain péruvien). Il a été originellement publié en français, mais je l'ai lu ici dans sa version espagnole. Enfin lu, disons que j'en étais aux 2/3 quand on me l'a piqué avec tout le reste, mais bon...

Ce n'est pas le seul livre de cette collection : entre-autres, je sais qu'il en existe un sur l'Inde et je crois savoir qu'Attali en sort un ces jours-ci sur le judaïsme.

Il s'agit donc d'un bouquin qui traite d'un peu tout ce qui touche à l'Amérique du Sud, principalement centré sur les arts et la culture. Vargas Llosa l'a écrit de manière totalement subjective (son continent vu par lui) avec le point de vue autoritaire de celui qui a rencontré la plupart des personnes dont il parle, parfois en relatant des anecdotes et impressions personnelles.

La plupart des écrivains sud-américains, en particulier, on droit à leur chapitre ce qui fait du livre un excellent traité de littérature latino-américaine. Mais ce n'est pas une accumulation fastidieuse de biographies : on y trouve des interviews réalisées par l'auteur, des hommages posthumes, enfin une multitude de petits textes arrangés par courts chapitres qui rendent le livre facile à lire et très didactique. Les peintres et cinéastes ne sont pas en reste, ce qui m'a permis d'enfin comprendre l'art de Botero ou de découvrir la vie fascinante de Frida Khalo.

Je le recommande donc vivement à ceux qui veulent une bonne introduction à la culture et à l'art sud-américains, injustement méconnus chez nous alors que Paris fut pendant les années 50-70 rien moins que la capitale de la littérature sud-américaine. Et en particulier à Jérôme : lecture indispensable avant ton voyage !

Santiago de Chile

2009-02-14T08:28:00.000-08:00

Certains sont déjà au courant qu'à cause de petits problèmes de vol de passeport et cartes bancaires mon voyage risque de s'achever un peu plus tôt que prévu : en l'état actuel des choses, je pense être à Buenos Aires mardi et prendre un vol pour la France d'ici 10-15 jours... Ce qui ne me dispense pas de vous parler de Santiago, ville où j'ai passé deux jours.

On m'en avait dit beaucoup de mal : moche, grand, inintéressant. C'est vrai que la vue depuis le sommet du Cerro Santa Lucia ne fait pas rêver, mais je tiens à dire qu'il y a plein de jolies choses à voir à Santiago pour peu de prendre la peine d'aller les chercher.

Le centre offre de grandes avenues piétonnes et, au milieu des immeubles modernes, subsistent quelques belles églises ou bâtiments coloniaux et pas mal de musées, dont un très beau musée d'art précolombien. La Plaza de Armas est un petit bijou.

Le Palacio de la Moneda, lieu du sanglant coup d'État de Pinochet en 1973 qui coûta la vie à Allende. Malheureusement je n'ai pas pu le visiter.

Hors du centre proprement dit on trouve quelques quartiers sympathique : le barrio Paris-Londres, qui ne ressemble à aucune des 2 capitales mais qui reste agréable avec ses petites rues qui serpentent ; ou le barrio Brasil, ici au petit matin (enfin... il devait être 11h).

Au nord on trouve l'énorme quartier du marché, qui parfois nous rappelle qu'on est tout de même en Amérique latine.

Et enfin, à quelques centaines de mètres de là se trouve la barrio Bellavista, le quartier bohème de Santiago aujourd'hui peuplé de bars et de restaurants où Pablo Neruda y possédait la Chascona, une charmante maison que j'ai pu visiter. La maison est dans le même goût que La Sebastiana (celle de Santiago) et a été mise à sac par les militaires lors du coup d'État, quelques jours avant la mort de Neruda. 6000 des 8000 livres de la bibliothèque ont même été brûlés...

¡ Valparaíso de mi amor !

2009-02-10T12:26:00.000-08:00

"La joya del Pacifico te llaman los marinos" (les marins t'appellent le joyau du Pacifique), dit la chanson de Joe Vasconcello que notre ami Sebastián nous jouait souvent au Bôb. Et j'ai envie de faire le même commentaire après ces deux petits jours passés à Valparaíso.

Chassez le naturel et il revient au galop : je crois que cette phrase résume bien l'organisation de la ville qui s'étend sur une sorte d'amphithéâtre plongeant dans le Pacifique. Au bord de l'eau on retrouve la rigueur du plan à damiers qui est celui de toutes les villes du Nouveau Monde. Mais on a l'impression que cette volonté d'organisation du bâti a cédé le pas à l'anarchie dès lors qu'il s'est agi de coloniser les collines.

De fait, Valparaíso est une jungle urbaine : les ruelles rampent le long des coteaux, les cabanes marcotent, les maisons s'enracinent le long des pentes abruptes et forment cette exhubérante végétation urbaine qui tapisse les hauteurs de la ville, s'ouvrant çà et là pour laisser passer une rue ou un funiculaire.

En cela, Valparaíso est proche de La Paz. Mais la comparaison s'arrête là : les couleurs de la Joya del Pacifico en font une mosaïque qui embellit l'océan - ou que l'océan vient embellir, on ne sait pas très bien - et le côté délabré des bâtiments ajoute à son charme en en faisant une sorte de cité perdue dont l'histoire et la culture s'affichent partout sur les murs.

Valparaíso est classée au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, et on comprend pourquoi. Pas étonnant donc que le prince des poètes local, Pablo Neruda, y ait possédé une maison, La Sebastiana, que j'ai visitée en compagnie de Camila, une anarchiste argentine très marrante rencontrée à l'hotel. Voici ladite maison :

On y plonge dans l'univers de Neruda, un véritable inventaire à la Prévert soigneusement constitué au gré de ses voyages sans jamais tomber dans l'amoncellement vulgaire ou le kitsch. Et au passage, on comprend que la vue dspuis son bureau l'ait inspiré :

Quant à la vie locale, elle est très méditerranéenne : le temps passe lentement, voluptueusement - mais il faut savoir éviter certains quartiers dangereux ; les rues se remplissent en fin d'après-midi, surtout le dimanche pour les ferias (sorte de foires à tout dans la rue) et ne désemplissent qu'au petit matin après les festivités de la nuit. Que demander de plus, à part une petite mousse ?

Bilan d'un mois

2009-02-07T17:45:00.000-08:00

Moral : excellent

État d'esprit :
jusqu'à il y a 10 jours, j'avais plaisir à dire que ça n'était que le début de mon voyage mais maintenant que j'en suis à 33% ça n'est plus vraiment le cas, et ce qui m'inquiète c'est que c'est passé très vite. Globalement l'excitation de découvrir de nouveux endroits s'accompagne de plus en plus de la frustration de devoir en laisser tant derrière moi...

Avantages de voyager seul :
- on rencontre plus de monde, c'est sans comparaison
- on sort moins et c'est bon pour le portefeuille

Ce qui me manque le moins...
- la bouffe américaine
- l'hiver parisien et ses cortèges de grèves
- le boulot !

... et ce qui me manque le plus
- un boulot pour pouvoir rembourser tout ce fric que je suis en train de dépenser
- le temps de prendre le temps
- et mes potes qui se reconnaitront pour écumer les bars du soir au matin !

Quelques jours à Pucón

2009-02-06T06:53:00.000-08:00

Sur les excellents conseils d'Olivier j'ai traversé la Cordillère depuis Bariloche pour venir me poser à Pucón, petite ville posée au pied des montagnes et d'un magnifique volcan, le Villarrica. (Olivier tu m'avais aussi conseillé Puerto Varas, mais en arrivant à Puerto Montt j'ai été pris d'une grosse flemme et j'ai tracé directement jusqu'ici).

Malgré l'affluence touristique - surtout chilienne, d'ailleurs, car on est en pleines vacances d'été - la ville a su conserver un charme fou contrairement à sa voisine Bariloche. Tout cela en fait donc une étape de choix que je vais quitter ce soir mais où j'aurais pu encore rester quelques jours tant je m'y plais, avec des gens adorables dans une auberge bien sympa. J'ai donc beaucoup profité du centre ville dont toutes les rues offrent des perspectives sur les montagnes avoisinantes, du lac et de sa plage.

La grande attraction du coin c'est bien-sûr le Villarrica, un volcan effusif en activité plus ou moins permanente (en ce moment plutôt moins que plus, d'ailleurs) : quand c'est la bonne période on se retrouve face à un lac de lave en arrivant au sommet ! Ci-dessous une vue de mon auberge et du volcan, plutôt pas mal non ?

Première ascension manquée mercredi : le temps est trop couvert et l'agence annule la sortie (on ne peut pas y aller soi-même, il faut du matos de montagne). Tant pis, à la place je vais faire du canyoning avec des israéliens de l'auberge : très sympa mais pas de photo, car je me suis dispensé de payer les 15000 pesos (20€ !) nécessaires pour récupérer les photos shootées pendant l'action.

Ascension impossible jeudi également, je passe donc la journée à bouquiner et à discuter avec les autres occupants de mon dortoir, puisqu'il pleut et que personne ne sort.

Enfin je croyais la délivrance venue ce matin (vendredi) : départ 4h du mat avec un groupe d'une vingtaine - dont 2 suisses rencontrés dans le bus en venant et des israéliennes de l'hôtel, ciel sans nuages et parsemé d'étoiles en arrivant au pied de la bête (je n'avais jamais aussi bien vu la Voie Lactée), on commence à monter à la frontale un peu déguisés en marin-pêcheurs. Au fait, on part de 1600m et le volcan culmine à 2800.

On monte comme ça une bonne heure avant d'arriver aux premières glaces : le temps de chausser les crampons et c'est reparti piolet à la main à l'attaque d'une mer de glace. Là mauvaise surprise, le vent est très très fort avec de vilaines rafales - et encore, on est du côté sous le vent, donc protégé. On monte encore 400m avant de devoir faire demi-tour, puisque la voie passe ensuite sur une arête de glace exposée aux vents, et c'est pas très safe...

Gopsse frustration donc, mais aussi grand bonheur d'avoir vu un lever de soleil prodigieux - avec l'ombre du volcan qui se projetait sur les brumes au loin, absolument somptueux.

Je termine la journée à Pucón avant de partir pour Temuco ou Santiago (je ne me suis pas encore décidé) avec une certitude : cette ville fait partie de celles qui vont vraiment me manquer !

Bariloche

2009-02-03T15:05:00.000-08:00

Un petit saut de puce depuis El Calafate (30h de bus...) m'a amené à Bariloche, au coeur de la région des lacs, pas très loin de la cordillère des Andes. Je voulais me poser quelques temps histoire de rencontrer du monde et de profiter de cette jolie région. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec 5 auberges en autant de nuits, ce fut un peu l'échec.

La ville est une petite cité lagustre devenue très touristique, et on peut regretter les constructions modernes qui gâchent le paysage. L'architecture "traditionnelle" est très proche de ce qu'on trouve chez nous dans les alpes.

Au programme : moule très intense les deux premiers jours entre sieste, lecture, plage et balade (et un musée, quand même...). Puis j'ai fait un petit tour en VTT dans le Parque Nacional Nahuel Huapi, dont Bariloche fait partie. Le Circuito Chico, que ça s'appelle : c'est joli, et que dire d'autre... ben c'est joli et puis c'est tout !

Et puis j'ai rencontré Yolanda et Kimon, une colombienne et un grec qui vivent tous les deux en Suisse. On a fait une petite randonnée au Cerro Catedral, un des hauts sommets du coin qui culmine à 2300m. Journée très sympa.

Pas grand chose à ajouter sur cette petite escale bien reposante. Je suis maintenant au Chili où je vais remonter jusqu'à Santiago avant de repasser en Argentine d'ici une semaine.

A+ !

Paysages patagoniens

2009-01-29T13:08:00.000-08:00

La Patagonie, c'est la preuve que Dieu existe et qu'il est éclairagiste.

La Patagonie, ce sont d'abord des paysages de steppes qui s'étendent a l'infini. Mais pas seulement : on trouve les mêmes steppes sur le Plateau du Colorado, et elles n'ont pas la même magie.

Ce sont également des ciels incroyables : on croirait parfois que certains nuages ont d'abord été dessinés à grands traits rageurs avant que les aspérités ne soient estompées et les contours gommés pour en faire des objets mystérieux qui peuplent le ciel et complètent le paysage.

Ce sont enfin des lumières divines qui réussissent toujours à percer la couche nuageuse pour venir parachever le tableau et lui donner un air mystique...

Fin de journée à El Chalten :

Aux alentours de Rio Gallegos :

Le glacier Perito Moreno, l'un des rares à ne pas régresser : il gagne 2m par jour en amont, et en perd autant en aval par des effondrements spectaculaires au fracas monstrueux :

En revenant à Puerto Natales (Chili) :

Sur la route d'El Chalten :

Devinette

2009-01-29T04:11:00.000-08:00

Quelle est, à votre avis, la nationalité la plus représentée parmi les backpackers qui arpentent les chemins d'Amérique du Sud ?? Je paye un coup au gagnant quand je le/la revois (Sophie tu es hors-concours, évidemment... mais je peux quand même te payer un coup si ça te dit !)

J'attends vos réponses avec impatience !

Trek à Torres del Paine

2009-01-26T10:52:00.000-08:00

Par où commencer, tant ces derniers jour ont été intenses ? Tout d'abord je vais bien, je suis arrivé il y a peu à El Calafate, en Patagonie argentine, après un trek de 4 jours dans l'un des parcs nationaux les plus connus de l'Amérique du Sud : Torres del Paine. 4 jours intégralement passés dans des paysages de cartes postales pour faire le circuit le plus classique dit du "W" : imaginez non pas un "W" mais deux "u" collés par la barre du milieu, ou un "E" couché sur la gauche, et vous aurez grosso modo la topographie des lieux. Chacune des 3 branches verticales s'enfonce dans une vallée alors que la barre horizontale relie ces vallées en longeant de superbes lacs aux eaux turquoises.

Comme le hasard fait bien les choses je suis tombé dès le début sur Adrien, un français super sympa avec qui j'ai fait les 2/3 du trek (lui faisait le même parcours en 5 jours, j'ai donc du presser le pas sur la fin pour finir en 4). Et puis le long du chemin on croise toujours les mêmes personnes ce qui permet de sympathiser un peu.

Nous attaquons donc mercredi par "le coin d'en bas à gauche" pour faire la première "branche", qui en 16 km nous emmène camper dans une forêt juste au-dessus d'un superbe glacier, le Glaciar Grey. À quelques centaines de mètres plus bas se trouve une impressionante mer de glace aux reflets bleutés, et j'en ai le souffle coupé alors que l'on y contemple le coucher de soleil.

Le chemin est parsemé des arbres typiques de la région, surnommés arboles banderas (les arbres drapeaux) à cause de leur forme due aux vents :

Jeudi, nous redescendons cette "branche" pour aller camper en bas de la deuxième. On refait le même chemin à l'envers, mais les paysages sont tellement différents selon que l'on regarde dans une direction ou dans l'autre que ça n'est pas gênant du tout. En 23 km avec une pause bouffe à un autre camping (admirez la vue !) nous arrivons au Campamento Italiano où nous passons encore une nuit frisquette.

Vendredi, troisième journée - la plus chargée pour moi puisque nous faisons l'aller-retour dans la branche du milieu et que je dois quitter Adrien pour rejoindre le bas de la troisième branche (celle de droite, pour ceux qui suivent pas...) : 30 km au total. Les courbatures et les douleurs dues au sac commencent à se faire sentir - eh oui, 4 jours en autonomie complète ça pèse un peu. Heureusement qu'il y a des torrents partout pour ne pas avoir besoin de trop se charger en eau.

Bref, cette branche du milieu s'appelle la Valle Francés et est celle qui m'a le plus plu. Elle aboutit, après 700m de dénivelé, à une sorte de grand cirque entouré de barres rocheuses et de glaciers : absolument splendide, d'autant qu'à notre arrivée les sommets déchirent les nuages avant que le soleil ne finisse par percer. C'est féérique dans les deux cas.

Je poursuis seul en longeant un grand lac qui m'amène au prochain campement. Le paysage se mue de haute montagne en plaines et collines patagoniennes, et j'arrive avec les lumières magiques de fin de journée, béat de fatigue mais heureux.

Samedi fut une journée un peu différente : après trois jours de soleil exceptionnel, la pluie était apparue ainsi qu'un vent à décorner tous les cocus de la région. Je suis quand même monté jusqu'au mirador qui permet de voir le massif emblématique du parc : Las Torres (les tours, en français), trois pics de granite turgescents dont la cime était cachée dans les nuages. Et bam, encore 20 km dans les pattes.

J'ai lutté comme jamais pour arriver en haut, mais j'ai fini par terminer ce circuit du "W" avec un sentiment mixte de joie intense et de tristesse de retrouver la civilisation. On était tellement bien dans la forêt, vivement le prochain trek !

C'est un roc... C'est un pic... C'est un cap !

2009-01-18T11:18:00.000-08:00

Ça y est, c'est un Cap-Hornier fraîchement adoubé qui vous écrit ! Récit d'une semaine fort sympathique dans des coins grandioses avec les quatre saisons qui défilent plusieurs fois par jour, entourés de phoques, dauphins, pingouins, pétrels, cormorans et - c'est mon coup de coeur de la semaine - d'albatros au vol majestueux.

Le bateau

Tari II, un 40 pieds à coque alu en forme (c'est assez rare pour être signalé), à la ligne typique des voiliers des années 70 : étrave inclinée, entrées d'eau pincées, arrière étroit, coque légèrement frégatée. Je m'en rendrai compte plus tard, mais la bête n'est clairement pas un foudre de guerre : 110 degrés bord sur bord en pipant au max, on fait mieux ! L'état des voiles n'aide pas. Tout est costaud, et on voit clairement qu'on a affaire à un bateau de voyage et pas de cabotage ni de régate : winches surdimensionnés, capote rigide en alu (indispensable), cockpit fait pour tailler la route plus que pour manoeuvrer, et 2 dévidoirs de 150m d'aussières de part et d'autre du mât pour sécuriser les mouillages et servir de traînards le cas échéant. Rien d'esthétique, que du "trop fort n'a jamais manqué" ; d'ailleurs tous les voiliers du coin obéissent au même précepte.

L'équipage

Mickie, le skipper, un argentin très sympa, et Pablo, son équipier qui a mon âge. Pour les autres passagers, un groupe de 5 italiens débonnaires - dont un ancien contre-amiral avec plein d'histoires à raconter. L'assurance de ne jamais s'ennuyer !

Journal de bord : lundi 12

Nous passons des heures aux douanes argentines pour régler la sortie de territoire avant de quitter Ushuaia et de mettre le cap sur Puerto Williams, distant de 25 milles, pour faire les formalités d'entrée sur le territoire chilien.

Petite explication : Ushuaia est en Argentine, mais le Cap Horn est au Chili et on n'entre pas comme on veut dans les eaux territoriales chiliennes, d'autant qu'on navigue sur un canal - le canal Beagle - et qu'on se fait forcément intercepter si on ne passe pas par la douane. 5h de nav au moteur (pour cause de pétole totale) nous voici à Puerto Williams, 2000 habitants, qui est véritablement la ville la plus australe du monde.

Nous nous amarrons à couple du bateau d'Isabelle Autissier, qui revient du Cap Horn, le temps de faire les formalités. Quelques heures plus tard nous repartons pour Punto Toro, un minuscule port à 25 milles à l'Est. Toujours pas de vent.

"- Bonne nav !, me lance Isabelle alors qu'on met les gaz.

- Mouais, avec une pétole pareille on est encore bons pour 5h de moteur !

- Fais gaffe, ici tu sais jamais ce que tu vas avoir !"

Et de fait, une heure plus tard nous avions une vingtaine de noeuds de brise portante... D'une manière générale le temps change continuellement et de manière très rapides ; par conséquent les paysages offrent sans cesse de nouveaux visages suivant la lumière qui les éclaire et on en prend plein les yeux. Nous arrivons vers 2h du mat à Punto Toro.

Mardi 13

Nous traversons la Bahia Nassau, qui sépare le Canal Beagle du chapelet d'îles dont fait partie le Horn. Une cinquantaine de milles d'abord au portant. Je prends la barre pour embouquer le passage Washington, qui au début ressemble à ça :

10 minutes plus tard un beau grain à 30 noeuds arrive, et on ne tarde pas à récupérer une bonne houle du Pacifique d'environ 2m. Ça prend tout de suite cette gueule-là (moins sympathique de prime abord) :

Nous mouillons en fin de journée à Puerto Maxwell, au milieu d'un paysage splendide.

Mercredi 14

Le jour de gloire : nous passons le Cap Horn par un temps de demoiselle ! D'abord une dizaine de noeuds de SW, fraîchissant à 20, nous poussent tranquillement vers le Sud de l'Île Horn et son caillou emblématique, massif sculptural et effrayant marquant le bout du monde.

Par un heureux hasard je récupère la barre au moment de passer la longitude du Cap, et je peux vous dire que je n'ai jamais autant apprécié barrer un veau ! Voilà bien-sûr LA photo de la semaine :

Nous faisons le tour de l'île avant de débarquer côté Nord pour aller dire bonjour au gardien du phare qui vit seul avec sa famille. Celui-ci me dit que le vent maximum enregistré sur l'île est de plus de 150 noeuds ! Nous repartons sous 20 noeuds pour aller mouiller à la Caleta Martial, un autre site superbe.

Jeudi 15

Traversée de la Bahia Nassau dans l'autre sens (en direction du Nord, donc) par un vent de force variable (entre 15 et 25 nds) mais de direction bien établie pour nous faire c****, à savoir plein Nord. Une journée de près sous un ciel déclinant toutes les palettes de gris imaginables avant de mouiller près de Punto Toro, où nous avons passé notre première nuit.

Vendredi 16

Réveil pénible à 6h du matin par un fort vent de SW et une vilaine houle qui rentre dans la baie : le mouillage dérape et nous sommes à 30m des côtes, il faut partir en vitesse. Nous trouvons refuge à Punto Toro où nous allons passer la journée sans pouvoir naviguer, le temps de laisser passer une sale dépression avec des vents de 80 noeuds dans la Bahia que nous avons traversée la veille !

Je n'ai jamais vu le baromètre aussi bas. Pas grave, je finis le bouquin de Julie (passionnant) et je dévore 100 ans de solitude (merci Xavier !). Nous profitons du pêcheur local pour manger d'excellents fruits de mer, et encore une fois je ne cesse d'admirer les lumières changeantes sur le Canal Beagle.

Samedi 17

Opérations douanes, mais en sens inverse : d'abord Puerto Williams pour sortir du Chili, puis Ushuaia pour entrer en Argentine. Encore une journée de près par un bon vent d'Ouest (25-30 noeuds, un peu plus dans la nuit). Nous arrivons à 2h du mat' à Ushuaia.

Voilà pour le récit de cette semaine ; au programme de la suivante, quelques jours ici puis départ pour le Chili et le parc naturel Torres del Paine pour un trek de quelques jours.

¡Hasta luego!

El fin del mundo

2009-01-11T18:03:00.000-08:00

Me voici arrivé au bout du monde, dans une petite bourgade charmante quoi qu'un peu paumée au doux nom d'Ushuaia. Ma première impression a été dans l'avion durant la descente, une fois qu'est apparu la terre après avoir percé la petite couche de nuages d'altitude : "mais qu'est ce que je fous là ?" Les paysages sont grandioses, magnifiques et cauchemardesques à la fois. C'est aussi difficile à décrire qu'à photographier tant les lumières sont spéciales et n'existent pas ailleurs (et tant mon talent en la matière est limité, avouons-le aussi...)

Concernant la ville, je m'imaginais un truc façon station scientifique australe, quelques cabanes de couleurs colorées et puis c'est tout. Ça a peut être été le cas il y a un certain temps, mais aujourd'hui Ushuaia est plutôt la Courchevel de la Terre de Feu, si vous voyez le genre. Plus de 10000 habitants, des boutiques sympas avec des prix qui le sont tout autant : pour le côté sauvage il faudra repasser.

J'ai retrouvé un bateau bien connu fièrement mouillé au milieu de la baie : PRB de Vincent Riou en escale forcée après le sauvetage de Jean Le Cam dans ce Vendée Globe dont on connaît déjà le vainqueur. Comme vous pouvez le constater il y a comme un truc qui manque, qui fait que le bestiau marche beaucoup moins bien.

J'embarque demain pour une semaine de voile à destination du Cap Horn : prochaines nouvelles dans 8 jours minimum.

La Boca

2009-01-11T17:41:00.000-08:00

Il fallait bien un article entier pour parler du quartier historique - et pauvre - de Buenos Aires : la Boca.

Tous les guides vous diront qu'à part le Caminito (la Place du Tertre de BsAs) il est préférable de ne pas trop traîner dans le reste du quartier si on tient à la vie. Alors moi j'ai suivi les conseils, forcément : la première fois j'y suis allé incognito, sans sac, sans guide, et pour ne pas me paumer j'avais griffoné un petit plan. Oui mais voilà, ce plan était tellement foireux qu'il m'a emmené droit là où je ne voulais pas aller, au coeur du tiers-monde ! Et effectivement, ça craint un peu mais moins que je ne le pensais. Cela dit histoire de ménager les susceptibilités je n'ai pas tellement cherché à ramener de trophées photographiques...

La zone "fréquentable" - et plutôt beaucoup fréquentée, d'ailleurs - s'étend du stade de la légendaire équipe des Boca Juniors, celle de Maradona, jusqu'au port sur le Rio del Plata. Le quartier est haut en couleur, au sens propre puisque les gens peignent leurs maisons avec tout les pots de peinture qui leur passent sous la main, d'où un patchwork unique. On peut éviter la foule en y allant aux heures creuses, ce qui permet de mieux profiter des spectacles de Tango dans les rues.

Près du Caminito, des fresques rendent hommage aux desaparecidos du quartier. Il s'agit d'activistes politiques qui étaient hostiles à la dictature de la fin des années 70 ; pour leur faire passer le goût de se plaindre, le régime avait mis en place une milice qui les kidnappait et les faisait complètement disparaître de la circulation, du jour au lendemain. Ils étaient ensuite séquestrés dans des prisons secrètes maquillées en garages au beau milieu de la ville, torturés puis jetés (vivants) depuis des avions qui survolaient la baie. Un très beau film, Garage Olímpo, est consacré à ce sujet douloureux.

Buenos Aires

2009-01-11T00:51:00.001-08:00

Aaah, Buenos Aires... J'y ai passé une semaine dans une auberge à l'ambiance kafkaïenne (je ne sais pas si un sociologue s'est un jour penché sur les auberges de jeunesse, mais y'a du boulot quand on voit qui on croise parfois) ; et je ne suis parti que ce matin mais je la regrette déjà. Je commençais tout juste à prendre le rythme, à connaître la ville et à rencontrer du monde - français, allemand(e)s, écossaises, espagnol(e)s, brésiliens... Bref, je serais bien resté 10 jours de plus !

Quoi qu'il en soit j'ai retrouvé avec grand plaisir l'Argentine que j'avais quittée il y a 2 ans 1/2 - avec parrilla (viande grillée), lomos (sorte de hamburger local), maté, alfajores (pâtisserie nationale), dulce de leche (confiture de lait), Quilmes (bière locale) et force ¡Che boludo! : tout ce qui fait le charme du pays !

Quand à la ville en elle-même, comment décrire en quelques phrases une métropole si riche que j'ai à peine l'impression de connaître ?

Buenos Aires a les pieds ancrés en Amérique Latine et la tête en Europe ; du Sud-Est au Nord-Ouest, on passe de la Boca, quartier emblématique de l'Amérique du Sud s'il en est, aux quartiers huppés comme le Microcentro, Recoleta ou Palermo. Les élégants bâtiments rappellent la gloire passée d'une Argentine qui fut près d'être la nation la plus riche du monde, et j'ai l'impression que la ville vit toujours dans la nostalgie de cette époque. Comment ne pas être nostalgique, d'ailleurs... Ce sont ces quartiers qui font dire de BsAs qu'elle est la Paris du Sud.

Entre les deux, s'étend San Telmo, lui aussi ancien quartier huppé mais qui a peu à peu décrépit, devenant aujourd'hui un quartier bohème, fief des magasins d'antiquaires dont les vitrines elles aussi témoignent de l'opulence qui avait cours durant l'âge d'or du pays. J'ai séjourné dans ce quartier, à quelques mètres d'une place très connue pour sa brocante du dimanche qui est devenue mon squatt du soir.

Colonia, Uruguay

2009-01-10T14:41:00.001-08:00

Petite coupure jeudi dernier dans mon séjour à Buenos (article à suivre) puisque j'ai passé la journée dans la petite ville de Colonia en Uruguay, située juste en face de Buneos de l'autre côté de la baie de la Plata. J'étais un peu seul puisque les 3 allemands étaient encore plus à la rue que moi, qui avais par je ne sais quel miracle pensé à réserver mon billet de bateau.

Colonia a été fondée par les portugais afin de faciliter la contrebande vers/depuis Buenos Aires. Historiquement portugais et espagnols n'ont pas arrêté de se fritter dans le coin et la ville garde quelques traces de son passé militaire.

C'est très mignon comme coin, tellement que les touristes débarquent par centaines tous les jours et prennent d'assaut le centre qui n'est qu'une sorte de vaste musée sans aucun autochtone. Une sorte de Puy du Fou naturel, quoi. Au final j'ai apprécié la journée (et souffert du cagnard), même si ça m'a laissé un petit goût d'excursion version tourisme de masse, comme ils appellent ça au club med. Sans compter qu'évidemment j'ai paumé le papier de la douane, ce qui m'a valu l'extrême privilège de payer une amende de 25€.

Heureusement en m'éloignant un peu du centre j'ai réussi à faire connaissance avec un couple d'Uruguayens qui m'ont invité à prendre le maté. Très sympa.

Je vous laisse admirer quelques photos (j'ai pris soin d'éviter de photographier les hordes en présence pour faire genre petit paradis perdu super pittoresque...)

Épilogue

2009-01-06T05:32:00.000-08:00

¡Hola!

Chose promise chose due : me voici en Argentine pour un petit voyage de trois mois qui me mènera de la Terre de Feu jusqu'à Bogota, en Colombie.

Je suis arrivé tard hier soir à Buenos Aires, et depuis je crève de chaud - j'avais oublié ce que c'est de dormir par 30 degrés. J'ai trouvé un petit hotel un peu pourri dans le quartier historique de San Telmo (celui du Tango) et pour l'instant tout va bien.

Vous pourrez suivre mes périgrinations sur ce blog que j'essaierai de mettre à jour aussi régulièrement que possible !

Bonne continuation à tous et bon courage à ceux qui reprennent (ou ont déjà repris) le boulot.

The End

2008-12-15T01:04:00.000-08:00

Un petit mot pour vous dire que c'est officiellement terminé : après une soirée d'adieu des plus mémorables et un vol dont je n'ai pas vu grand chose, je suis rentré hier matin à Paris.

Je ne vais pas disserter des heures pour vous mettre la larme à l'oeil. J'ai passé 15 mois fabuleux, et je voulais remercier tous ceux qui ont contribué à en faire un séjour inoubliable.

Mais stay tuned, on me dit que l'aventure n'est pas tout à fait terminée et qu'avant de commencer à travailler, je vais encore avoir quelques raisons de poster sur ce blog...

Joyeuses fêtes à tous et à bientôt !

Dernière virée à San Francisco...

2008-12-11T17:24:00.001-08:00

La fin approche, et puisque j'ai presque terminé mes partiels, presque fini de régler mes paperasses et presque pas commencé à faire mes bagages (on me dit que pas du tout, d'ailleurs), j'ai profité de la belle journée d'aujourd'hui pour faire mes adieux à SF. Sans regrets, car pendant ce temps le charme de Julie a fait des merveilles pour vendre la Julmobile à bon prix (+35% en onze mois, même à Lehman ils ont pas fait mieux !).

"Développement durable", San Francisco ? Mmmh, le coup de la patinoire sur Union Square au pied des palmiers pour faire mieux qu'à New-York, c'est pas très green !

Quelques petites photos prises ici ou là :

Enfin deux petites vidéos histoire de réchauffer ceux qui sont sous la neige :

Gehry aux States

2008-12-09T10:13:00.000-08:00

Un petit post un peu plus sérieux pour vous parler de cet architecte de génie qu'est Frank Gehry et dont j'ai eu le plaisir d'admirer quelques ouvrages un peu partout où je suis allé aux Etats-Unis. Je me suis même retrouvé, dans mon dernier entretien d'embauche, à disserter sur l'onirisme des formes dans ses créations... malheureusement il faut croire que ça na pas suffi !

On commence avec le Stata Center à Boston (enfin Cambridge, juste à côté), le bâtiment des geeks du MIT que j'ai visité en juillet. Désolé pour la météo pas terrible, c'est ça la côte Est !

On continue avec celui qui m'a le plus fasciné : le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles, une salle de concert érigée à la mémoire de M. Disney sus-nommé. Un bâtiment splendide dont la construction fut difficile, et qui est peut-être celui qui rappelle le plus le Guggenheim de Bilbao.

A Seattle, j'en ai déjà parlé, se trouve l'Experience Music Project. Des choix de couleurs un peu douteux (le bleu pisseux n'est pas du plus bel effet...) mais un bâtiment intéressant, composé de quatre partie aux formes et textures différentes.

Enfin à Chicago se trouve le Jay Pritzker Pavillion, une salle de concert en plein air dédiée à celui qui a donné son nom à l'équivalent du prix Nobel de l'architecture - d'ailleurs remporté par Gehry en 1989.

J'avais également admiré sa "Maison Dansante" à Prague il y a 3 ans, elle aussi fascinante et tout en mouvement. Et pour chacun de ces bâtiments la conclusion est sans appel : je préfère les fromages français à leurs ersatzs américains, mais l'inverse est vrai pour les architectes !

Tu la boucles...

2008-12-09T10:11:00.001-08:00

(NB si vous ne comprenez pas : ceci est un message à caractère plutôt private... :)
En fait je m'emm**** un peu à surveiller le partiel de mes élèves, faut bien que je m'occupe !

Easy cheese

2008-12-06T10:19:00.000-08:00

Jusqu'au bout, les américains ne cessent de me surprendre. Souvenez-vous, c'était il y a un an, et je découvrais le cidre en poudre. J'étais fraîchement débarqué aux USA et ça m'avait un peu estomaqué. Avec le temps, je pensais etre devenu suffisamment blasé pour ne plus m'horrifier devant les pires sacrilèges gastronomiques, mais je dois admettre que la créativité culinaire débordante au pays de l'Uncle Sam a réussi une dernière fois à me laisser sans voix lorsque j'ai découvert ça :

Oui vous ne rêvez pas : mieux que le Fast'huîtres ou le Rapid'asperges, voici venu le fromage en bombe ! Et pas n'importe quel fromage, s'il vous plaît, car il ne s'agit de rien de moins qu'un savoureux Cheddar : un bon moyen de me rendre compte que je ne suis pas si mécontent de rentrer au pays des fromages qui puent...

Jour de fête

2008-11-30T22:13:00.000-08:00

Ah bon, on fête quoi ? Pour commencer, les 100 ans de Lévi-Strauss. Je m'en veux de n'avoir lu Tristes Tropiques que cet été car c'est maintenant ma Bible. Et pour éviter à d'autres de passer à côté d'une oeuvre aussi riche je propose carrément qu'on supprime un an de philo de terminale à se faire c**** sur Platon ou Descartes, et qu'à la place on passe l'année à n'étudier que Lévi-Strauss. Rien que ça. Xavier Darcos, si tu m'entends...

Ensuite, je ne sais pas trop ce que j'avais à fêter : le début de la fin de mon séjour ici ? la fin des vacances de Thanksgiving ? bref, pour fêter ça, la Julmobile et moi on est partis en amoureux se balader le long de la côte au nord de San Francisco en suivant la "mother road", c'est-à-dire la (splendide) highway 1 qui offre des points de vue à couper le souffle. Je ne sais pas combien il y a de "plus belle route du monde aux Etats-Unis" mais celle-ci fait assurément partie du lot.

Voilà donc la jolie petite boucle faite aujourd'hui, entre 300 et 400 miles pendant 12h. Fatiguant mais merveilleux, d'autant que la météo était à proprement parler estivale (pas la peine de me dire que ça va me piquer dans deux semaines...).

Si la Road 1 est magique, c'est qu'elle offre des milliards de facettes en peu de kilomètres ; tantôt accrochée à des falaises plongeant droit dans le pacifique, tantôt traversant les collines verdoyantes de l'arrière-pays, cette route est un poème à elle toute seule, bordée de pins, d'eucalyptus, de sycomores et de séquoias. Pour ceux qui ont vu There will be blood, ce sont un peu les mêmes paysages que l'on retrouve à la fin quand il atteint la côte.

La partie la plus connue est bien évidemment Big Sur (entre SF et Los Angeles), mais la partie nord est tout aussi - sinon plus - belle ! Cette région a en plus le charme de la Californie du Nord, avec ses petites bourgades anticonformistes qui étalent magasins d'artisanat ou d'antiquités et marchés bio - dont Bodega avec sa chapelle blanche, où Hitchcock tourna Les Oiseaux. Un peu comme Bolinas, sans le côté post-soixante-huitard.

Je pensais aller plus au nord jusqu'à Mendocino, mais arrivé à Gualala j'en ai eu marre, et j'ai décidé de couper à travers les montagnes et récupérer l'autoroute. C'est là qu'arrive le côté "aventure" du jour. Bien évidemment j'ai commencé par me paumer sur une route indiquée sur aucune de mes deux cartes, ce qui m'a bien fait perdre 3/4h. S'en est suivi 1h de départementale comme on n'en trouve qu'au fin fond de la Creuse, dans la forêt, sans signalisation, qui tourne, qui monte et qui descend, le tout de nuit.

Jusque-là ça reste facile, mais avec les multiples chevreuils, coyotes et même vaches (noires, pour être sûr de bien les voir) en travers du chemin ça devient un peu du Mario Kart. J'ai même failli ramener Bambi sur le pare-chocs... Morale de l'histoire : 1) c'est dur d'imaginer des coins aussi paumés en Californie, mais ça existe (l'énorme temple Bouddhiste au milieu des montagnes, je n'y croyais pas trop) ; 2) un mal pour un bien, j'ai quand même eu droit à un beau coucher de soleil.

Ca va me manquer...

2008-11-27T12:09:00.000-08:00

2 messages aujourd'hui après tant de silence, que se passe-t-il ?! Eh bien c'est tout simplement férié aujourd'hui (Thanksgiving), et puisque mes chers roommates soit soit à New-York soit à Hawaii et qu'il n'y a que les fauchés qui restent ici, je me retrouve seul avec plein de temps pour blogger.

Je commence à réaliser que dans pile-poil deux semaines j'aurai terminé les derniers partiels de ma vie, assisté à mes derniers amphis et rendu mes derniers homeworks. Et je commence aussi à réaliser que certains trucs vont me manquer, notamment ce beau campus. En fait voilà : cet article est une excuse pour publier les belles photos que j'ai prises il y a 10 jours et vous faire croire qu'il fait toujours beau en Californie (mais sachez qu'hier il a plu toute la journée...).

Virées automnales (2/2) : Chicago

2008-11-23T22:25:00.000-08:00

Je suis de nouveau à la bourre puisque ça fait (déjà) presque 2 semaines que je suis rentré de Chicago où, grâce à la générosité sans limites de Monsieur United, j'ai pu me rendre pour 10 dollars. C'est d'ailleurs avec amusement que j'ai découvert cet article sur Jimi Hendrix et Barack Obama, enfants de Seattle et Chicago incarnant "l'Amérique réconciliée", paru alors que j'étais précisément à Chicago. Un grand merci au passage à Paulo, mon ex-roommate de stage mili à Hyères, qui m'a accueilli chez lui pour ce week-end à rallonge.

J'ai eu le plaisir de me faire surprendre tout le week-end par cette ville dont je ne savais absolument rien, mis à part qu'elle est la ville d'Al Capone, des Blues Brothers, de Tintin en Amérique et d'Urgences, où l'on voit souvent le métro surélevé. Qu'y ai-je donc découvert ?

Tout d'abord, qu'il y fait froid. Pas encore de neige au sol, mais on en a vu tomber du ciel. Sachant qu'il faisait bien 25°C et grand ciel bleu quand on est partis de San Francisco, le contraste a été rude en arrivant sous les nuages par 0°C. De quoi ne pas avoir de regrets en repartant ! (Je dis "on", car Thomas et Stouf faisaient partie du voyage). Autant dire qu'on ne s'est pas trop attardés sur la "plage" au bord du lac Michigan.

Ensuite, j'ai découvert une très belle ville, certainement l'une des plus riches du pays en architecture des XIXe-XXe Siècles. Mies Van Der Rohe n'y avait-il pas élu domicile lorsque le Bauhaus fut déclaré "art dégénéré" par les nazis ? Mais avant ça la ville a été imprégnée des styles beaux-arts et art-déco, avant que Louis Sullivan ne développe l'école de Chicago tenante d'une architecture fonctionnaliste et qui construisit les premiers gratte-ciel. C'est d'ailleurs ici que se trouve la plus haute tour du pays (depuis le 11 septembre), la Sears Tower. L'architecture tour en bateau sur la Chicago river qui traverse la ville permet d'en savoir plus en la matière - et accessoirement de se transformer en glaçon sur pattes lorsque vous avez la bonne idée de le faire en novembre. Regardez d'ailleurs comment Thom et Paul ont l'air réchauffés.

J'ai beaucoup aimé le Millenium Park, adjacent au Grant Park où Obama a tenu son discours de victoire le 4 novembre. Ce parc au pied des buildings rassemble quelques chefs-d'oeuvre dont le "bean", un gros haricot d'acier poli, et le Pritzker Pavillion, une salle de concert en plein air signée Gehry. Juste à côté le Chicago Art Institute vaut son pesant de cacahuètes même si nous n'avons pas pu admirer les galeries impressionnistes (qui font la célébrité du musée) pour cause de rénovation.

Côté vie nocturne Chicago n'est pas en reste et nous en avons bien profité, avec pour commencer le bar au sommet de la Hancock Tower avec vue sur la ville - et qui oublie généreusement de compter la moitié de nos consommations.

Dimanche soir direction le Kingston Mines, un des meilleurs clubs de blues de la ville, qui fut à la hauteur de sa réputation ! Premier groupe : Charlie Love, un batteur, un bassiste, et une curieuse association d'une Fender et d'une Gibson pour un résultat pas dégueu.

On change de salle pour le king de la soirée, Linsey Alexander, qui a l'air tout tranquille vu de loin mais qui sait faire cracher sa Les Paul comme il faut dès qu'il s'énerve un peu dessus ! Et comme monsieur aime les femmes il en profite pour venir les draguer une par une dans la salle, et bien évidemment Steph y a eu droit :

Enfin je n'aurais pas pu repartir de Chicago sans aller faire un tour du côté de chez Monsieur Obama, dont la maison n'es qu'à 5 stations de métro de chez Paul. La rue est bien gardée par des policiers plutôt sympas qui vous laissent prendre toutes les photos que vous voulez, du moment que vous ne vous arrêtez pas de marcher (le fameux "keep moving" américain...). Et je dois dire qu'à 4 la famille Obama ne doit pas trop se marcher dessus vue la taille de la maison !

Virées automnales (1/2) : Seattle

2008-11-23T12:10:00.000-08:00

Je suis un peu à la bourre, puisqu'il y a en effet (déjà) deux semaines que la "French Connection" est allée passer un petit week-end des plus agréables dans la ville du grunge, de Starbucks et de Grey's Anatomy : Seattle !
C'est une phrase d'American Vertigo qui m'avait donné envie de découvrir cette ville si particulière : "j'ai aimé que cette métropole postaméricaine, celle où, si elle doit s'inventer quelque part, s'invente la civilisation US de demain, demeure, envers et contre tout, si obstinément européenne".

Européenne ? C'est aussi le sentiment que j'ai eu en arpentant Market Place, l'énorme marché qui surplombe le front de mer (ou plutôt de bras de mer - on est quand même à 100 km dans les terres...) et qui a de quoi surprendre, étant donné le peu d'intérêt des américains pour des produits frais, variés et savoureux comme on en trouve sous ces halles dont le parfum et les couleurs m'ont rappelé quelques bons souvenirs d'enfance.

Les commerces alentour, les musiciens partout dans les rues, les enfilades de bars échappant tous au canon américain "étagères en verre avec les bouteilles éclairées par des néons fluos, grand comptoir et ribambelle d'écrans plasma retransmettant football, baseball ou basket" (sans oublier qu'on ne vous y demande pas votre ID) : l'ambiance dans ce haut-lieu culturel américain a paradoxalement quelque-chose d'européen, et ça n'est pas déplaisant. La French Touch y a d'ailleurs la cote : voyez comment ils ont appelé le Macy's local...

Nous n'avons pas manqué de monter au sommet de la Space Needle, construite pour l'exposition universelle de 1962. Admirez le panorama - qui serait amélioré si l'obsession américaine de pourrir tout littoral en y construisant une autoroute en béton la plus laide possible n'avait pas également sévi ici.

Seattle c'est aussi l'Experience Music Project, le musée de la musique financé par Paul Allen (cofondateur de Microsoft) et dessiné par Gehry. Un musée en grande partie dédié aux enfants du pays, au premier rang desquels l'immortel Jimi Hendrix et bien-sûr Nirvana. La légende veut que si vous laissez votre médiator un soir sur la tombe de Jimi et que vous l'y retrouvez le lendemain matin, vous serez capable de jouer Purple Haze de la main gauche... En tout cas le musée recèle de pièces uniques, comme cette sculpture géante à base d'instruments (c'est moi en bas), la Strato utilisée par Jimi à Woodstock ou quelques autres qu'il a asmathées sur scène.

J'en termine avec Seattle en évoquant le centre historique, celui des bûcherons et des scieries (les troncs arrivaient en roulant sur les rues en pente telles que celle de la photo suivante), très charmant avec ses bâtiments de briques rouges et ses commerces en tous genres, qui nous a occupés une bonne après-midi.

Bref, j'ai tout aimé de Seattle qui est une des rares villes américaines où, j'en suis convaincu, je pourrais vivre. Et si la météo n'était pas forcément extraordinaire - encore que moins humide que ce qui était prévu - elle nous a réservé de superbes lumières de fin de journée, typiques, paraît-il, du coin...

Obama : et après ?

2008-11-05T18:39:00.000-08:00

Le candidat du changement vient d'être élu président et les Etats-Unis - et le monde entier avec eux - sont encore plongés dans la douce euphorie du rêve devenu réalité. En une soirée, Barack Obama a réussi à effacer comme par magie les conséquences ravageuses de huit années de bushisme vis-à-vis de la communauté internationale, chose que McCain n'aurait jamais pu faire, même en quatre ans. Rien que sur ce point, le changement est colossal ; rien que pour cette raison, il était nécessaire d'élire Obama. Cependant la situation actuelle est plus que périlleuse. Barack Obama va devoir gérer l'entrée dans une époque d'incertitudes et les tourments d'une Amérique menacée dans son identité même.

"Dans l’hypothèse plausible d’un monde post-communiste, l’Europe se reconstruira autour de l’Allemagne et l’Asie autour de la Chine. Les Etats-Unis se comporteront comme l’hégémon de Gramsci, mais découvriront progressivement que dominer n’est pas contrôler", avait écrit Raymond Aron en 1984 dans Les dernières années du siècle. Le problème vient précisément de ce que la réalisation de cette prophétie géniale touche à sa fin, et que derrière elle s'ouvre l'ère du vide.

Retour en arrière : le 9 novembre 1989, la chute du Mur de Berlin marque la fin du Soviétisme et le triomphe de ce qu'Attali appelle la "démocratie de marché". Francis Fukuyama élabore sa thèse de la "fin de l'histoire" : les valeurs américaines de démocratie, de liberté et d'économie de marché allaient pouvoir se répandre sans limites sur le reste du monde et les provinces de l'empire s'aligner sur l'ordre victorieux. L'idéologie reaganienne de dérégulation prétend devenir l'alpha et l'oméga de la gouvernance politique et économique. Il a fallu moins de vingt ans et deux évènements d'une profondeur encore mal comprise pour que ces deux théories ne volent en éclats.

Le 11 septembre 2001, c'est la domination politique des Etats-Unis et leur modèle de démocratie qui explosent en vol. La remise en question de valeurs que nous concevons comme universelles éclate de manière sanglante. Le 15 septembre 2008, date de la faillite de Lehman Brothers, se charge quant à lui de pulvériser le modèle économique qui prévalait jusque-là. L'idée de "main invisible" a fait son chemin, et les thèses libérales de Milton Friedman (que Michel Rocard aurait aimé voir jugé pour crimes contre l'humanité, eût-il été toujours vivant) s'effondrent. Le début du XXIe Siècle apparaît comme un épilogue tragique du "Siècle des Ténèbres" (Todorov).

Dans un perspective plus globale, c'est à une remise en question de l'ensemble de notre modèle de développement que nous assistons, modèle sur lequel les Etats-Unis ont construit leur hégémonie : l'image du colosse aux pieds d'argile commence à se dessiner. Les absurdités de ce modèle éclatent au grand jour, de plus en plus fréquemment et de plus en plus violemment : des séquences d'évènements en apparence désordonnés, lorsqu'ils sont regardés avec la bonne loupe, apparaissent comme les craquements d'un système à l'agonie. Comme l'explique Daniel Cohen dans Trois leçons sur la société post-industrielle, l'idée angélique d'une mondialisation permettant le partage des richesses et l'enrichissement des plus pauvres est fondamentalement flouée et n'a jamais correctement fonctionné. Il faudrait parler du pillage des richesses plutôt que de leur partage : historiquement, la mondialisation telle qu'elle a été menée a exacerbé les contrastes entre oppresseurs et opprimés au lieu de les résorber. Par ailleurs, en mettant une pression toujours plus accrue sur les ressources naturelles, la mondialisation augmente le prix des biens de première nécessité, acculant toujours plus de gens à la pauvreté, et prépare un désastre écologique. Ces contraintes insupportables taraudent le système et précipitent sa chute, qui aggravera "le sanglot de l'homme blanc" (Pascal Bruckner).

Dès lors, quel modèle adopter ? Une ère de tous les possibles s'installe de laquelle peut sortir le meilleur comme le pire, mais l'absence de tout modèle de remplacement rend cette période particulièrement anxiogène.
Depuis la fin des idéologies, aucun courant philosophique n'est apparu en mesure de proposer une alternative viable à la domination idéologique américaine, dont la conception de la démocratie reste l'horizon indépassable de la pensée politique et plus que jamais "le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres". Face au vide laissé par l'implosion de l'URSS, les néoconservateurs avaient bien tenté de redéfinir le rôle des Etats-Unis, avec le succès que l'on sait. Mais à l'heure actuelle, le monde cherche toujours son Marx ou son Benjamin Constant : ce Siècle manque cruellement de Lumières...
Sur le plan économique, l'absence de toute idéologie alternative crédible à la main invisible est encore plus patente. Aucune pensée nouvelle ne peut pour l'instant se prévaloi d'avoir l'influence de celle d'Adam Smith, de Ricardo, de Marx ou de Keynes.

Ces considérations théoriques étant faites, revenons à notre sujet : pourquoi les Etats-Unis risquent-ils de déchanter après l'élection d'Obama ?

Par nécessité, l'Amérique - surendettée - va devoir se décharger temporairement de son rôle de gendarme du monde. Ce repli stratégique fera vaciller davantage le leadership américain, contribuant à rendre le monde moins sûr. Personne ne semble pour l'instant avoir les capacités ou l'ambition de succéder aux Etats-Unis, mais les choses peuvent basculer très vite : que la Chine soit amenée à liquider une partie de ses réserves en bons du trésor américain, par exemple, ou que le pétrole cesse d'être coté en dollars, et une crise sans précédent viendra balayer à jamais les restes de l'empire américain. On le voit, Barack Obama n'a pas toutes les cartes en main pour maintenir le leadership de son pays sur le reste du monde.

Intérieurement, puisqu'aucun modèle alternatif ne semble émerger, les Etats-Unis continueront de fonctionner bon an, mal an sur les ruines encore fumantes d'un système révolu. Mais à la situation économique désastreuse, qui laisse peu de marges de manoeuvre au nouveau président, s'ajoute la contrainte d'un changement complet de paradigme. Aux promesses généreuses qui risquent de se fracasser sur le roc inamovible de la réalité budgétaire, s'impose la nécessité impérieuse pour Obama de définir et de mettre en place ce nouveau paradigme. La tâche est de taille et à l'incompréhension d'une population voyant son modèle se lézarder, risque de s'ajouter la colère d'une nation dont la grandeur ne sera plus qu'un souvenir.

Barack Obama hérite donc d'une situation tendue qui pourrait le contraindre à réduire la voilure. Des évènements sur lesquels il n'a aucune prise pourraient bien le malmener davantage, alors que la nécessité de rebâtir le monde l'appellera ailleurs à la manoeuvre. Il fera sûrement beaucoup de déçus ; je ne le lui souhaite pas, mais c'est l'issue la plus probable. Au peuple américain de faire la part des choses.

Un moment d'histoire, heure par heure

2008-11-05T09:38:00.000-08:00

10h. Une fois n'est pas coutume, j'arrive en avance en cours de stochastique et discute avec la prof. Sa famille est originaire d'Arménie, mais a émigré vers la Bulgarie (génocide?). Elle a grandi sous le régime communiste bulgare qu'elle a fui pour vivre aux Etats-Unis. "Quand j'entends Obama, m'explique-t-elle, ce n'est pas l'image de lendemains qui chantent qui me vient en tête mais plutôt le souvenir horrible d'un régime cauchemardesque". La perspective d'un président et d'un congrès dominés par les démocrates lui fait froid dans le dos. C'est la première personne que j'entends présenter de tels arguments d'ordre affectif contre Obama. Je me tais.

12h. Je vais voir le responsable du bureau de vote de Stanford qui s'occupe du stand où les votes par courrier sont collectés. Le truc a des allures de kermesse, avec sa tente et son drapeau.

Le bureau a été pris d'assaut dans la matinée par 2000 votants, mais les choses se calment à midi. Le type est étonné lorsque je lui explique que le tapage médiatique autour de l'élection a presque été plus grand en France qu'aux Etats-Unis ces derniers jours. Il me donne gentiment le petit sticker "I voted" que je colle fièrement sur mon pull.

(oui j'ai un bouc affreux, mais c'était pour Halloween...)

12h30. Je déjeune avec Alex qui me décrit les queues monstres dans les "precincts" ce matin à San Francisco. Mais ici, le campus est étrangement calme. Seuls les panneaux omniprésents rappellent quand même qu'aujourd'hui est jour d'élection. Les américains ne votent pas seulement pour élire le président : certains Etats renouvellent leurs sénateurs, leur gouverneur ou leur assemblée ; en outre il faut répondre à un tas de référendums sur différentes proposition au niveau de l'Etat (12 en Californie), du comté et de la ville ; enfin parfois on vote pour le Sheriff. Les panneaux ci-dessous invitent à rejeter la proposition 8, qui vise à supprimer le droit au mariage pour les homosexuels en Californie. La veille le maire de San Francisco, Gavin Newsom, est venu faire campagne sur le campus contre cette proposition. Si elle passe, ce sera la première fois dans l'histoire californienne qu'on revient sur des droits accordés au préalable (et elle est passée, par 52 contre 48%...).

Ca et là quelques fans d'Obama agitent leurs bannières. Bizarrement, on en voit beaucoup moins pour McCain.

On fait la queue devant le bookstore, car une glace Ben & Jerry's est offerte à chaque votant (enfin bon, pas besoin d'avoir voté pour en récupérer une, n'est-ce pas Julie ?).

Juste à côté, sur White Plaza, on peut entarter le candidat de son choix pour $2.50.

13h. J'essaie d'interviewer des ouvriers travaillant sur un chantier voisin en me faisant passer pour un journaliste du Stanford Daily. Ils ont l'air étonné qu'on leur demande leur avis, et surtout ils ont l'air en dehors de l'agitation ambiante. Ils n'ont pas grand chose à raconter. Le premier est un blanc américain, il a voté mais pour lui les enjeux ne sont pas différents de ceux des autres élections. Le second est un mexicain, il ne vote pas aux Etats-Unis mais de toute façon il n'aurait pas su quel candidat choisir, tout ça lui paraît bien lointain. Ca m'attriste.

15h. Je discute avec un franco-américain qui refuse d'aller voter, car son vote "ne changera rien". De toute façon il ne sait pas quel candidat choisir. "Obama il est dangereux, il a quand même tenu des propos très socialistes : il a dit qu'il était contre les délocalisations !" J'ai l'impression d'habiter sur une autre planète.

18h. Je sors d'office hours et me rue sur CNN. Peu de résultats pour l'instant, et on a l'impression que l'armada de consultants et d'analystes en tous genres est là pour meubler le temps entre deux pages de pubs. Ils ont l'air de beaucoup s'amuser avec leur système de graphiques interactifs à la pointe de la technologie.

18h30. Obama remporte l'Ohio, l'élection est pliée. Aucun républicain n'a jamais accédé à la Maison Blanche sans gagner l'Ohio. Un des analystes de CNN montre que même en attribuant tous les Etats restants à McCain sauf ceux de la côte Ouest (Californie, Oregon et Washington, dont on sait qu'ils voteront "blue"), celui-ci n'arrive pas au seuil fatidique de 270 grands électeurs. Devant moi, le supporter républicain avec qui je discutais auparavant est dépité.

19h30. Les uns après les autres, les journaux annoncent la victoire d'Obama. "President Obama", titre un Fox News incrédule. "Racial Barrier Falls", écrit le New-York Times. Je n'en suis pas si sûr. A cette heure, la carte des résultats ressemble à s'y méprendre à celle de la Guerre de Sécession : les Confédérés en rouge, les Yankees en bleu. Mais personne n'y prête attention.

20h30. Je suis interviewé par "Fréquence Banane", la radio étudiante de Lausanne qui m'interroge sur les questions d'environnement aux Etats-Unis. Plutôt marrant.

21h. On arrive juste à temps chez les Groviers pour le discours d'Obama, sur grand écran en prime. Le fantôme de Martin Luther King est en lui, c'est vibrant. Encore plus lorsqu'on regarde les visages dans la foule. On aime tous les happy endings.

22h30. J'arrive à San Francisco, à la recherche d'une fête démocrate. Pour l'instant, les rues de SoMa sont pleines, mais de SDF, comme d'habitude. Tous noirs. Aucun n'a l'air à la fête, et j'ignore s'ils sont au courant. Quelle différence, pour les laissés pour compte du changement ? Pourtant, j'ose croire que cette victoire est un peu pour eux aussi...

23h. Un mardi soir sur la Terre, dans un petit coin d'Union Square. C'est absolument magique. La foule n'est pas forcément très nombreuse, mais l'ambiance est inoubliable et chargée d'émotion. D'émotion et de soulagement, comme si tous sortaient d'un même cauchemar au même moment. Les cris de joie et les klaxons résonnent autour de moi ; la chorale gay entonne quelques chants pendant que, sur Powell, le Cable-Car tourne gratuitement et fait tinter sa cloche. Toute l'Amérique est là, réunifiée : des noirs, des blancs, des jaunes, des vieux et (surtout) des jeunes, des hommes, des femmes, des sans-abri, tous souriants jusqu'aux oreilles. Tous communient autour de l'élan et de la fierté retrouvés en scandant le nom d'Obama. Il y a un peu du 9 novembre 1989 dans tout ça.

L'Amérique d'hier pourrait être en train de célébrer la victoire à l'arrachée de son dogmatisme essouflé ; mais c'est l'Amérique de demain qui jubile et respire à pleins poumons. Le monde pourrait être en train de ruminer son ressentiment contre cette vieille Amérique impérialiste ; mais le concert des nations chante à l'unisson la promesse d'une nouvelle ère. C'est un moment d'histoire.

Un SDF m'accoste. Je lui donne mes derniers quarters, mais si j'avais eu $20 en poche je les lui aurais offert tellement je suis transporté par l'ambiance. Il me dit qu'il "habite" dans le quartier depuis plus de 30 ans et qu'il n'a jamais vu les gens aussi heureux sur Union Square - qui ce soir porte bien son nom. Il n'a plus rien à attendre de son pays, mais il est fier et heureux.

Sur Geary, je discute avec un second homeless qui s'est mis sur son 31 pour fêter ça. Lui aussi est, pour la première fois, fier de son pays. Il rigole quand je lui dis que la France aussi est heureuse ; puis il me demande pudiquement, au creux de l'oreille, une petite pièce.

Ce soir, cetains taxis roulent gratuitement pour les supporters d'Obama. Par le fenêtre, un homme exulte en agitant un portrait du nouveau président. Depuis quand un homme en turban n'avait-il pas chanté une ode à l'Amérique ? Ne serait-ce pas ça aussi, la magie Obama ?

0h30. Je repars pour Stanford avec les yeux qui pétillent. Je souris en entendant à la radio l'interview d'un sympathisant républicain qui se demande s'il va lui falloir acheter le Manifeste du Parti Communiste pour comprendre la future politique économique de son pays.
"Change we can believe in"... Effectivement, c'est certain, le changement est là !

[vidéo à venir, le temps de la monter...]

Cultural Facts #8: la campagne

2008-11-03T22:07:00.001-08:00

Dans quelques heures, se jouera dans les urnes bien plus que le sort de l'Amérique. Beaucoup d'entre vous m'ont déjà demandé comment je vivais la campagne "de l'intérieur", comment se préparait le pays, ce que je pensais de tel ou tel candidat..., mais je n'ai pas encore écrit sur ce qui a été la plus longue campagne présidentielle de l'histoire. Il me reste encore quelques heures pour synthétiser les nombreuses pensées que m'ont inspiré ces derniers mois, en espérant ne rien oublier et surtout rester le plus clair possible.

Un glissement progressif dans les sujets "chauds"

Au début de la campagne, LE sujet important était la guerre en Irak. C'était le point central du discours de Barack Obama lorsque j'ai eu la chance de le voir l'an dernier à San Francisco, et déjà la matière à confrontation ne manquait pas. A un McCain qui l'accusait d'avoir voté contre "the surge", la stratégie d'envoi de renforts lancée en 2007 et qui semble porter ses fruits, Obama répondait que lui avait voté contre la guerre depuis le début et que si on l'avait écouté, surge ou pas surge, l'Amérique se porterait mieux à l'heure actuelle.

Au printemps dernier, la flambée des prix du pétrole a un peu occulté la situation en Irak pour devenir le sujet de prédilection des candidats, qui ont encore pu se départager sur le diagnostic et les solutions proposées. Ce fut un peu le "moment écologique" (sic) de la campagne, avec l'évocation de problèmes techniques comme le réchauffement climatique, et plus philosophiques comme le mode de consommation. Bien-sûr, tout cela n'a pas été sans un florilège d'interventions démagogiques sur lesquelles je reviendrai.

Depuis la fin de l'été, vous l'avez tous suivi, c'est la crise économique qui s'est imposée à McCain et Obama et les a forcés à adapter leurs agendas et programmes respectifs. De la mise sous tutelle de Bear Stern au "bailout plan" en passant par le sauvetage de Fanny Mae et Freddie Mac ou encore la faillite de Lehman Brothers, la situation de l'économie américaine s'est enfoncée dans un capharnaüm complet pour aboutir à un recul du PIB au 3e trimestre 2008. Là encore les deux candidats ont proposé des solutions divergentes pour sortir de l'ornière.

Enfin, la question de la sécurité sociale a été une sorte de fil rouge tout au long de cette campagne, sans jamais s'imposer comme la priorité numéro 1 ni de McCain ni d'Obama, mais sans jamais non plus quitter le champ du débat.

Les ressorts de la campagne : démagogie, peur et mensonge

C'est ce qui m'aura le plus dégoûté au cours des derniers mois, qui me laissent l'impression rance d'une campagne de caniveau. A ce petit jeu, disons-le d'emblée, c'est McCain qui remporte toutes les palmes, celles de la méchanceté, de la bêtise, de la démagogie et de l'hypocrisie.

La démagogie rampante a atteint son paroxysme dans les publicités proprement scandaleuses qui sont le fait des deux partis - ne nous leurrons pas - mais principalement celui du "GOP", le "Great Old Party", ou parti républicain. Toutes ces publicités sont disponibles sur Youtube ou sur le site de McCain et je vous laisse le soin de les visionner. En toute impartialité, il faut reconnaître que si Barack n'est pas exempt de tous reproches (je me répète), ses publicités sont le plus souvent "positives" en ce qu'elles avancent des idées et proposent des solutions. Notre bon vieux McCain a apparemment moins d'idées à présenter, puisque 75% (au moins) de ses annonces sont "négatives", s'appliquant à détruire l'image d'Obama et à instiller la peur à son sujet.

Démagogie et peur, donc, étayés par les mêmes mensonges et emprunts de la même bêtise.

S'agissant de l'Irak, il est très facile pour McCain d'exciter la fibre patriotique de sa base républicaine en présentant Obama comme un non-patriote, quelqu'un qui vote contre le financement des troupes et qui ne met pas sa main sur le coeur lors de l'hymne national. Certes, il est moins facile d'admettre que la guerre en Irak était une erreur monumentale et que le coeur du problème se situe en Afghanistan...
Concernant le problème du pétrole, quoi de plus facile que de faire passer Obama pour un fou qui refuse d'autoriser les forages offshore alors que les prix s'envolent, et pour un élitiste fortuné qui méprise les petites gens en refusant de baisser les taxes sur l'essence le temps de l'été pour leur permettre de partir en vacances ? Ben oui John, c'est facile, mais ça n'est pas comme ça que ça marche, et je me félicite qu'Obama n'ait pas cédé à la démagogie sur ce point.
Quant à l'économie, la position d'Obama est du pain béni pour un McCain dont le gosier s'irrite à la simple prononciation du mot "tax" : ben oui, baissons les taxes, surtout celles des plus riches, et ça aura forcément des effets bénéfiques pour tous ! Et regardez-bien Obama, et prenez-peur : il augmentera les dépenses et avec elles les impôts, et on va encore vous piquer votre argent. C'est un raisonnement de niveau CE1, mais ça suffit pour encore une fois énerver l'américain moyen, élevé dans la détestation des impôts et du gouvernement. Sans oublier l'apparition au coeur du débat de l'inénarrable "Joe le plombier", qui d'ailleurs n'est ni Joe ni plombier, pantin providentiel grâce auquel le clan républicain a produit des trésors de démagogie ces dernières semaines. Ne nous arrêtons pas en si beau chemin, le tableau n'est pas encore complet !
La sécurité sociale, en effet, permet à McCain de sortir son joker, le mot magique de "marché" : laissons le marché s'occuper de la sécu, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hum... Là encore cette prose plaît bien à l'américain moyen, qui apprend à dire que le marché est la solution miracle à tous les problèmes avant même d'apprendre à compter. Sauf que si vous avez bien suivi, même Alan Greenspan (l'ancien directeur de la banque fédérale) a admis récemment qu'on "avait coupé la main invisible" chère à Adam Smith et que l'histoire des marchés qui s'autorégulent a fait long feu...

Dans tous les cas, donc, McCain a montré ses gros bras et fait le dur en disant, avec le ricanement bonhomme et condescendant de l'Ancien, qu'en temps de crise l'Amérique a besoin d'un leader, un fort, un vrai, et que lui en a vu d'autres : typiquement ce qu'on aime entendre au pays de l'Uncle Sam...

Mais comme s'il ne suffisait pas d'utiliser la démagogie pour discréditer l'adversaire, il a fallu faire appel au mensonge pour le diaboliser. C'est là que mon agacement a fait place à quelque-chose se rapprochant de la pitié... Des insinuations sordides sur le deuxième prénom d'Obama (Hussein...) à ses prétendus liens avec des terroristes, les ragots les plus ignobles et les plus stupides - surtout ceux-là, d'ailleurs - ont été colportés à grands renforts de spots télévisés. Il est vrai que 17% des américains ruraux croient qu'Obama est musulman et que la question raciale se pose fatalement dans cette élection. Pas compliqué de faire prendre la mayonnaise, vue la stupidité bovine ambiante...

Enfin j'ai parlé d'hypocrisie : lors du troisième et dernier débat entre McCain et Obama, en effet, il a été demandé aux deux candidats s'ils oseraient répéter en face de l'autre tout le mal que leurs annonces télé peuvent en dire. Les deux ont esquivé la question, mais McCain a tout de même eu le culot d'accuser Obama des torts qu'il était difficile, en toute objectivité, de lui pardonner : mensonge, démagogie, mépris et manque de respect. J'ai bondi hors de mon fauteuil, car là c'en était trop.

J'ai donc vu une ambition unique chez McCain : tout faire pour décrédibiliser Obama, quitte a reléguer au second plan l'élaboration d'un programme solide et satisfaisant. Quand est arrivée la crise, fin août dernier, l'incompétence du candidat républicain en matière d'économie est devenue criante et il s'est retrouvé comme une guêpe énervée, à virevolter dans tous les sens sans trop savoir quoi faire pour résister à la vague Obama. Heureusement le pays dans son ensemble ne s'y est pas trompé, qui a jugé la campagne de McCain plus "négative" que celle d'Obama à deux contre un environ. Malgré cela les attaques ont continué de fuser, car elles sont le fonds de commerce d'une campagne républicaine fébrile sur le plan des idées.

Une puérilisation de la vie politique pour un public passif

Je me souviendrai toujours de l'étudiante de Harvard avec qui j'avais discuté en juillet à Boston et qui m'avait lancé cette phrase, terrifiante : "Americans don't care about politics, as long as you keep them fat and happy" (les américains se foutent de la politique, du moment que vous les laissez gros et contents)... C'est bien là le problème principal de l'Amérique, celui qui fait qu'on peut voir une telle débauche de démagogie sans que personne ne s'en émeuve : la majorité des gens au mieux n'y comprend rien, au pire s'en fiche.

Après les deux mandats catastrophiques de Bush, le pays est en fâcheuse posture. Le contexte fortement complexe et incertain ne vient rien arranger : j'ai l'impression que la majorité est incapable de penser les évènements actuels, et qu'une autre bonne partie est désabusée par le fait politique. Tout cela ouvre un boulevard à la démagogie et aux fausses solutions dont j'ai déjà parlé. Signes des temps, les bonnes vieilles sirènes nationalistes et protectionnistes commencent à se faire réentendre, laissant deviner le spectre inquiétant des démons du passé.

Forcément, je vais encore m'en prendre à McCain: ce dernier essaie par exemple depuis le début de vendre au monde entier sa soi-disant expérience en matière de politique internationale. Here's my answer, white-hair dude :
- Comme me l'a très justement rappelé Michael Klare, spécialiste en géopolitique avec qui j'ai eu la chance de dîner récemment, McCain s'y connaît autant en politique étrangère que moi en biniou. Il sait juste comment s'y prendre pour taper sur l'ennemi, ce qui n'est déjà pas si mal, mais reste insuffisant : pas besoin d'avoir fait Sait-Cyr pour savoir que la diplomatie ne se limite pas à distribuer des coups de bâton.
- L'Irak après le Vietnam, McCain en effet ne manque pas de crédibilité. Comme si ça ne suffisait pas, ses conseillers ajoutent du haut de leurs succès une touche d'expérience en la matière, avec notamment Randy Scheunemann, Robert Kagan ou Bill Kristol, piliers du Project for a New American Century, le think-tank néoconservateur à qui l'on doit la paternité de la guerre en Irak et de pas mal d'autres doctrines de la même veine. Faut-il encore en rajouter ?

Par ailleurs Sarah Palin, dont le choix est d'ores et déjà une erreur historique pour les républicains, a réussi le tour de force de faire passer Ségolène Royal pour une érudite. On peut être d'accord ou pas avec ses valeurs, il n'y a rien à dire sur ce point. Mais s'enthousiasmer pour cette créature malgré son incompétence abyssale et son ignorance crasse des réalités les plus élémentaires de la politique est d'une complaisance coupable. Ne serait-ce que par respect de soi et des autres, on n'essaie pas de faire croire que l'on peut diriger les Etats-Unis grâce à son expérience de maire de Wassilla ou même de gouverneure d'Alaska cuisinée à la sauce "Maverick - Hockey Mom". Quoi qu'il en soit c'est désormais une star et le costume à la mode cette année pour Halloween, c'était bel et bien Sarah Palin !

Un dernier point : le ticket républicain n'a pas manqué de monter du doigt l'éducation d'Obama, comme pour mieux le dénigrer. Eh oui, Obama a fait Harvard. Excusez du peu. Mais c'est forcément louche pour un peuple qui se nourrit de sa détestation de l'élitisme démocrate de la côte Est. Dans la course à la présidence du pays qui se targue d'accueillir les universités les plus prestigieuses au monde, les non-diplômés se sont vanté de leur ignorance quand l'avocat d'Harvard s'est retrouvé au banc des accusés. La situation serait cocace si elle n'était pas aussi grave et révélatrice d'un profond malaise. Si elle ne montrait pas que quand même, aux Etats-Unis, on prend vraiment les gens pour des cons...

Conclusion

J'ai noté peu de points positifs dans cette campagne qui m'a autant déplu qu'effrayé. Seul l'humour omniprésent, grâce à des émissions comme Saturday Night Live sur CNN, apporte une note de gaieté - ainsi que les gaffes de Palin, il faut bien le dire.

Dans l'ensemble j'ai donc été très déçu : déçu par le manque de profondeur des deux candidats, puis par le tour démagogique et mensonger qu'a pris la campagne. Déçu également par le peu de cas qui est parfois fait de la fonction politique, spécialement du côté républicain. Attristé, enfin, par le sort du peuple américain, floué par un système qui a bien du mal à maîtriser le cours des évènements.

J'ai compris que ces caractéristiques provenaient pour partie de l'ignorance, pour partie d'un désanchantement généralisé. Comme me l'expliquait récemment Jérôme au téléphone, même les "élites" semblent parfois désabusées ou résignées et se replient dans l'individualisme. Les perspectives sont bien sombres.

N'empêche, demain sera un jour historique. La participation devrait être bien supérieure aux chiffres habituels (environ 50%). Des millions d'électeurs attendent beaucoup de cette élection et se déplaceront en masse.

Pour ma part, je ne m'en suis jamais caché, je voterais Obama si je le pouvais.
Mais pas forcément pour ce que vous croyez.
Pas parce que je vois en lui un Messie capable de tout changer. Je m'attends à une énorme désillusion s'il est élu, car l'engouement un peu irrationnel dont il est l'objet va vite disparaître lorsque beaucoup réaliseront qu'on a attendu de lui beaucoup plus que ce qu'il était capable d'offrir.
Pas parce que je pense qu'il est le meilleur. Son manque d'expérience est criant, j'en suis conscient. Je préfère ses idées à celles de McCain, mais rien ne dit qu'un autre démocrate, avec les mêmes idées, ne soit pas plus expérimenté.
Alors, pourquoi ?
Parce qu'il souhaite réellement unifier le pays.
Parce que sa jeunesse incarne réellement l'avenir, et qu'en ces temps troublés le meilleur président sera celui qui sera le plus capable de questionner ses certitudes et de bouleverser ses convictions. En ce sens Obama est le meilleur passeport pour le futur.
Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une dose de mystique dans tout cela.
Parce qu'Obama est une icône. Le point de repère que cherche l'Amérique, dont l'élection signifierait qu'elle a (au moins en apparence) retrouvé ses valeurs, celle d'un pays où tout est possible, qui transcende les origines et les conditions pour faire sortir de chaque homme ce qu'il a de meilleur.

L'Amérique va en décider aujourd'hui (car à l'heure où je termine, nous sommes déjà le 4 novembre). Aujourd'hui est sûrement la première fois où j'ai confiance en l'Amérique.

The Gods of the Copybooks Headings

2008-10-06T16:50:00.000-07:00

J'ai découvert ce matin (merci le New-York Times !) un superbe poème de Rudyard Kipling écrit après les horreurs de la première guerre mondiale et qui est tristement d'actualité aujourd'hui, moins à cause du nombre de victimes de la crise actuelle - évidemment incomparable avec la première guerre - que parcequ'il nous ramène devant notre incapacité à nous souvenir du passé.

Malheureusement je n'ai pas trouvé de traduction en français, il faudra faire avec la VO.

AS I PASS through my incarnations in every age and race,
I make my proper prostrations to the Gods of the Market Place.
Peering through reverent fingers I watch them flourish and fall,
And the Gods of the Copybook Headings, I notice, outlast them all.

We were living in trees when they met us. They showed us each in turn
That Water would certainly wet us, as Fire would certainly burn:
But we found them lacking in Uplift, Vision and Breadth of Mind,
So we left them to teach the Gorillas while we followed the March of Mankind.

We moved as the Spirit listed. They never altered their pace,
Being neither cloud nor wind-borne like the Gods of the Market Place,
But they always caught up with our progress, and presently word would come
That a tribe had been wiped off its icefield, or the lights had gone out in Rome.

With the Hopes that our World is built on they were utterly out of touch,
They denied that the Moon was Stilton; they denied she was even Dutch;
They denied that Wishes were Horses; they denied that a Pig had Wings;
So we worshipped the Gods of the Market Who promised these beautiful things.

When the Cambrian measures were forming, They promised perpetual peace.
They swore, if we gave them our weapons, that the wars of the tribes would cease.
But when we disarmed They sold us and delivered us bound to our foe,
And the Gods of the Copybook Headings said: "Stick to the Devil you know."

On the first Feminian Sandstones we were promised the Fuller Life
(Which started by loving our neighbour and ended by loving his wife)
Till our women had no more children and the men lost reason and faith,
And the Gods of the Copybook Headings said: "The Wages of Sin is Death."

In the Carboniferous Epoch we were promised abundance for all,
By robbing selected Peter to pay for collective Paul;
But, though we had plenty of money, there was nothing our money could buy,
And the Gods of the Copybook Headings said: "If you don't work you die."

Then the Gods of the Market tumbled, and their smooth-tongued wizards withdrew
And the hearts of the meanest were humbled and began to believe it was true
That All is not Gold that Glitters, and Two and Two make Four
And the Gods of the Copybook Headings limped up to explain it once more.

As it will be in the future, it was at the birth of Man
There are only four things certain since Social Progress began.
That the Dog returns to his Vomit and the Sow returns to her Mire,
And the burnt Fool's bandaged finger goes wabbling back to the Fire;

And that after this is accomplished, and the brave new world begins
When all men are paid for existing and no man must pay for his sins,
As surely as Water will wet us, as surely as Fire will bum,
The Gods of the Copybook Headings with terror and slaughter return.

Comme un air de déjà vu...

2008-10-04T01:01:00.001-07:00

Voilà plus d'un an qu'on est arrivés, et on commence à se considérer comme un habitué des lieux quand on revit des instants déjà vécus auparavant. Il en va ainsi de la Folsom Street Fair, cette grand-messe sado-maso au coeur de San Francisco qui n'a pas manqué d'étaler finesse et bon goût dimanche dernier.

Encore une fois la plupart de mes photos ne sont pas publiables. Cela dit, je suis certains que mes camarades seront rassurés lorsqu'ils sauront que...

...on a retrouvé Maître Holiner !!

Par ailleurs certains en profitent pour faire passer des messages d'intérêt général, comme cette plantureuse demoiselle :

D'autres sont beaucoup plus primaires :

Stanford - Acte III

2008-09-29T23:42:00.000-07:00

Eh oui, comme le montre cette photo fort à propos, ça sent la fin : j'ai fait lundi dernier ma 23e rentrée scolaire, celle qui devrait être la der des ders. C'est pas que je sois pressé de commencer à travailler, mais je ne suis pas mécontent non plus d'en finir.
Au menu de ce dernier - et court - trimestre à Stanford, un emploi du temps bien chargé et peu de temps pour méditer sur ces dernières semaines de vie étudiante. Je prends 10 units seulement, mais j'audite plusieurs cours et j'ai quelques activités parallèles.

Decision analysis and stochastic process modeling for civil and environmental engineers

C'est un cours théorique qui sert à modéliser des phénomènes aléatoires (le passage d'un ouragan, la dispersion d'une nappe de pétrole...) afin d'éclairer la prise de décision en présence de ces phénomènes incertains. Pour l'instant c'est facile, mais comme j'ai soigneusement évité tous les cours de maths app à l'X je m'attends à subir un peu.

Finance for non-MBAs

Rien à voir avec l'environnement : il s'agit d'un cours de culture générale permettant de comprendre le monde de la finance d'entreprise et de marché. Le sujet est bien d'actualité et la prof reconnue et influente dans le milieu.

Topics in French literature and philosophy

Encore une fois rien à voir avec mon domaine. Je prends ce séminaire pour le fun, car il est donné par Michel Serres qui est prof à temps partiel ici, et je pense que je n'aurai pas l'occasion de l'écouter en France alors j'en profite !

Voilà pour mes 3 cours, mais comme ce serait trop facile j'audite aussi quelques autres cours :

Stochastic Processes

Qui aurait cru que je me retrouverais un jour à aller en cours de maths juste pour le fun ? Et pourtant c'est bien le cas, autant parce que j'en ai besoin pour le premier cours dont j'ai parlé que par plaisir. Je ressens vraiment l'intérêt de l'approche américaine, beaucoup plus concrète que la notre, ce qui me permet de reparcourir les polys de l'X en sachant de quoi ça parle...

Interactive management science

Je ne comprends toujours pas pourquoi ce cours s'appelle comme ça, mais passons. C'est un cours qui permet d'intégrer à des feuilles excel des outils de simulation pour prendre en charge des données aléatoires (des prévisions de ventes, des estimations de coûts etc... - des simulations de Monte Carlo pour ceux qui connaissent). Ca permet de travailler de manière beaucoup plus précise et dynamique qu'en utilisant des valeurs moyennes.
Un exemple simple : si vous menez un projet composé de 10 sous-tâches parallèles prenant chacune en moyenne 3 mois, avec 50% de chances de prendre plus de 3 mois, quelle va être la durée moyenne du projet ? La majorité des gens répondront "3 mois" alors que la probabilité que le projet prenne 3 mois ou moins est la même que celle de faire "pile" en lançant 10 fois de suite une pièce, soit moins d'1/1000 ! C'est pour éviter ces erreurs qu'on utilise des simulations, et c'est pour les rendre accessibles au plus grand nombre qu'on utilise excel.

Ecology, nature and society: principles in human ecology

Après la lecture de Tristes Tropiques de Levi Strauss cet été, je me suis intéressé pour la première fois à l'anthropologie et j'ai trouvé ce cours qui cerne bien mes intérêts. Ce fut la révélation : c'est exactement ce que j'attendais, puisque le champ d'études se situe à l'intersection de l'histoire, la biologie, la philosophie et l'économie. Passionnant.

Ensuite, n'oublions pas que je suis teaching assistant, ce qui me rajoute 3h d'amphis auxquels il faut que j'assiste, 2h où je réponds aux questions des élèves, et une quarantaine de copies à corriger toutes les semaines.

Enfin, comme mon réacteur n'est pas encore en marche - la faute à plein de problèmes techniques et à mon prof qui est un peu lunatique - je continue de passer quelques heures par semaine au labo.

Conclusion : je crois que passé décembre, je vais attendre un peu avant d'aller travailler...

Environmental Facts #6 - McCain et Obama

2008-09-19T13:22:00.000-07:00

Une chose me plaît dans la campagne américaine : la position centrale qu'occupent les problématiques d'énergie et (dans une moindre mesure) d'environnement. Obama, en bon démocrate, bat-il McCain à plates coutures ? On dit souvent de McCain qu'il est un républicain attentif à l'environnement, mais qu'en est-il vraiment ? J'ai donc cherché à en savoir plus en comparant moi-même les programmes des deux candidats en la matière.Et les résultats sont étonnants ; l'article est long, mais il faut ce qu'il faut. Les lecteurs un peu pressés pourront zapper les sections "points d'achoppement" et "points d'accord" ; si vous êtes encore plus pressés, contentez-vous de ce tableau ; si vous avez plein de temps, allez aussi faire un tour sur cet article de Rue89.

Une approche et un diagnostic à peu près identiques

C'est un gros progrès par rapport aux campagnes précédentes : les deux candidats partagent le constat simple qu'il est urgent d'agir. On trouve donc sur leurs sites web respectifs de beaux projets : le Lexington Project articulé en 6 axes pour McCain, et le New Energy for America, un plan à 4 volets pour Obama. Les deux candidats se rejoignent donc sur la forme.

Sur le fond, sans rentrer dans le détail des mesures proposées, le diagnostic est le même dans les deux camps : l'Amérique consomme trop d'énergies fossiles et émet trop de gaz à effet de serre (GES), il faut donc y remédier.
Les axes de McCain sont la production domestique de pétrole et de gaz, la réforme du transport automobile, l'investissement dans les énergies renouvelables, l'action contre le réchauffement climatique, l'efficacité énergétique et le problème de la spéculation sur le pétrole.
Chez Obama les thèmes sont plus transversaux, chacun recoupant plusieurs des axes de McCain : un soulagement à court-terme pour les familles face aux prix de l'énergie (qui passe également par le problème de la spéculation), la fin des importations de pétrole en provenance du Venezuela et du Moyen-Orient (grâce à la production domestique et aux transports), la création de 5 millions d'emplois "verts" (énergies renouvelables, efficacité énergétique), et une réduction des émissions de gaz à effet de serre.
En outre, les deux candidats s'accordent sur l'utilisation d'un mécanisme de marché de quotas étendu à toute l'économie pour lutter contre le réchauffement climatique.

Le diagnostic est identique, les solutions proposées sont relativement similaires : ceux qui s'attendaient à de grands désaccords de fond en sont pour leurs frais, les deux candidats affichent d'emblée une étonnante proximité sur le sujet.

Cela étant, en cherchant bien sur son site, on peut trouver le plan d'Obama non plus pour l'énergie mais pour l'environnement au sens large. C'est un document très complet et plein de bonnes idées que McCain s'abstient bien d'évoquer - il faut dire que ça contredirait la plupart des lois qu'il a votées sous les deux mandats de Bush. Ce dernier esquisse néanmoins un plan d'adaptation aux conséquences du changement climatique, chose qui n'apparaît pas dans la trousse à outils d'Obama.

L'indépendance énergétique, pierre angulaire des deux programmes

On peut s'en réjouir ou le regretter, mais ce n'est pas la prise de conscience d'un péril imminent qui a fait de l'énergie l'un des sujets number one, mais bien la récente explosion des prix (voir le graphe qui fait peur).

Effectivement les USA importent 60% de leur pétrole soit 10 millions de barils par jour, l'équivalent de la production quotidienne de l'Arabie Saoudite. Obama comme McCain ont fait de l'indépendance énergétique des Etats-Unis leur priorité absolue : Lexington n'est-il pas le nom de la ville où débuta la guerre d'indépendance ? C'est bien-sûr une mesure de bon sens, mais teintée d'une bonne dose de populisme. Il suffit en effet de dire aux américains qu'il en va de leur sécurité pour faire mousser l'affaire, et d'utiliser les quelques mots qui font peur pour finir de faire monter la sauce. Obama est le moins insistant et se contente de transformer "Venezuela" en "Venezuela d'Hugo Chavez" (le nom de Chavez suffisant à provoquer une réaction d'urticaire à la moitié du pays). McCain qui aime jouer aux gros bras sort l'artillerie lourde et répète à l'envi qu'il est indispensable de cesser de financer, en achetant leur pétrole, des régimes autoritaires comme ceux du Moyen-Orient ou de l'Iran, ennemis des Etats-Unis.

Le vieux monsieur oublie bien-sûr de préciser que les Etats-Unis n'importent plus de pétrole iranien depuis 1988 (guerre Iran-Irak), sauf de juillet à novembre 1991. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite - vivier du fondamentalisme sunnite, la famille Séoud ne doit sa place au pouvoir qu'aux Etats-Unis qui, depuis la création de la Joint Economic Commission au début des années 70, assure la protection du régime et ferme les yeux sur ses pratiques en échange de robinets ouverts, de prix bas et surtout de ventes exclusivement réalisées en dollars.

Quoi qu'il en soit, le discours sur l'indépendance énergétique est une bien belle réthorique qu'il va être difficile de mettre en oeuvre, la faute notamment au tarissement des puits nord-américains. Le Washington Post explique très bien pourquoi la promesse d'Obama risque de ne pas être tenue mais oublie bien-sûr de préciser que McCain promet la même chose.

Quelques points d'achoppement plus ou moins médiatisés

Le premier grand clash, hautement médiatisé, intervient sur le dossier de "l'offshore drilling" (forages pétroliers en haute-mer). Certaines zones riches en pétrole sont pour l'instant interdites au forage : McCain souhaite revenir sur ces interdictions (tout comme 70% des américains) ; Obama, dans une posture courageuse, a initialement refusé ce type de forages, avant de plus ou moins se dédire sous la pression de son adversaire.
En échange, Obama propose d'obilger les compagnies pétrolières à exécuter tous leurs contrats d'exploitations, ce qui permettrait d'éviter que des zones où le forage est actuellement autorisé ne restent pas inexploitées ; en outre il propose d'autoriser très modérément l'exploitation du pétrole du Montana, du Nord-Dakota et de l'Alaska (Palin souhaite, elle, une autorisation totale de forage en Alaska).

Plus curieusement, Obama juge également nécessaire de taper dans les réserves stratégiques du pays (700 millions de barils de pétrole enfouis autour du golfe du Mexique prévus pour faire face à une situation de crise) pour faire baisser les prix. Je n'ai pas vérifié, mais je crois que McCain s'y oppose, à juste titre me semble-t-il. Une telle action apporterait certes un soulagement immédiat, mais faible, de courte durée (un mois), à un prix exorbitant et sans rien changer au fond du problème.

Egalement très médiatisées puisqu'elles sont au coeur de la rivalité historique entre démocrates et républicains, les taxes sur les énormes profits des compagnies pétrolières réalisés grâce aux prix élevés du pétrole. On s'en doute, c'est Obama qui a lancé l'idée (pour redistribuer $1000 par famille et $500 par personne célibataire) et c'est McCain qui la combat vigoureusement. J'y suis pour ma part tout à fait favorable, ces extra-profits ne correspondant pas à un excès de richesses produites mais à une aubaine, celle des prix élevés. Certes les compagnies ont besoin de fonds propres pour développer leurs activités d'exploration-production, mais le budget qui y est consacré est ridicule par rapport au bénéfice net : ainsi de telles taxes ne plomberaient pas comme on le dit la compétitivité de ces entreprises.

Un dernier point d'achoppement concerne le marché de permis négociables pour réduire les émissions de GES (voir mon article sur le sujet). L'architecture du marché proposé par McCain reprend celle du Liberman-McCain Act, une proposition de loi visant à réduire les émissions de GES qui a été rejetée par le congrès au printemps dernier. Celui d'Obama est plus agressif, mais pas nécessairement plus efficace : McCain vise une réduction de 60% des émissions d'ici 2050 par rapport au niveau de 1990, Obama 80% (la France vise environ 75%, c'est le fameux "Facteur 4").
De manière générale, McCain détaille assez précisément l'organisation du mécanisme alors qu'Obama reste plus évasif - à la limite même de l'amateurisme sur la présentation de son "cap-and-trade".

Enfin, notons pour l'anecdote une divergence sur les transports : Barack Obama se fait le héraut des transports en commun alors que McCain n'en dit mot. Mais puisque tout le monde s'en fiche aux USA, le sujet n'a aucune espèce d'importance pour les médias.

De nombreux points d'accord

Derrière ces désaccords se cachent de nombreuses similitudes ; ainsi les deux candidats envisagent de consacrer tout ou partie des ressources générées par le marché de quotas à un investissement de masse dans les énergies renouvelables. McCain promet 2 milliards de dollars par an pour développer le "charbon propre", des allègement de charges de 10% sur les emplois liés à la recherche en énergies renouvelables et des allègements d'impôts pour l'éolien, l'hydraulique et le solaire. Obama réplique en imposant 10% de renouvelables dans l'électricité en 2012 (actuellement 7%) et 25% en 2025 ; en France, notre objectif est de 10% en 2010. Il ajoute également une extension pour 5 ans des allègements d'impôts pour les énergies renouvelables et, lui aussi, un volet "charbon propre" (stockage du CO2 dans les puits pétroliers) : en tout, 15 milliards de dollars par an. Signalons que les deux ne font aucun cas de l'énergie géothermale

Tous deux souhaitent investir dans des Smart Grids, une technologie permettant de rendre les réseaux de distribution d'électricité "intelligents", ce qui diminue les pertes, évite les blackouts, réduit la charge en heures de pointe et permet d'intégrer plus d'énergies renouvelables. C'est un point fondamental dans la politique d'aide aux énergies renouvelables, et la France est très en retard dans ce domaine.

McCain et Obama mettent l'accent sur l'automobile : 300 millions de dollars investis pour développer de nouvelles batteries, accélération du développement des véhicules flex-fuels (véhicules pouvant utiliser de grandes quantités de biotéhanol), développement de la filière biocarburants, pénalités plus sévères pour les constructeurs ne respectant pas les standards de consommation et $5000 d'allègement d'impôts pour l'achat d'un véhicule propre : ça, c'est pour McCain. Obama fait monter les enchères presque point par point : 4 milliards de $ pour aider les constructeurs automobiles à se restructurer, 1 million d'hybrides rechargeables d'ici 2015, obligation pour tous les véhicules neufs d'être flex-fuel, développement des biocarburants de 2e génération, amélioration des standards de consommation de 4% par an, et $7000 de crédit d'impôt pour l'achat d'un véhicule propre. S'il n'a pas encore gagné la bataille électorale, Obama a clairement gagné celle des chiffres.

Sur le nucléaire, McCain souhaite la construction de 45 nouvelles centrales d'ici 2030 ; Obama ne donne pas de chiffres et se montre plus méfiant sur le problème des déchets, sans remettre en cause l'intérêt de la filière.

Obama réserve plus d'importance à l'efficacité énergétique que McCain. Ce dernier se borne à souhaiter une rénovation des bâtiments publics, alors que le premier fixe une série d'objectifs ambitieux en maîtrise de la demande d'électricité, standards de consommation pour les bâtiments et l'électroménager (tout les bâtiments neufs devront être à énergie positive d'ici 2030), rénovation des maisons et des bâtiments publics. Il faut dire que l'administration américaine est le premier consommateur d'électricité au monde !

Enfin si les deux candidats mettent l'accent sur la création de nouveaux emplois, c'est encore une fois Obama qui prend l'avantage : il annonce clairement la création de 5 millions d'emplois non délocalisables grâce à un investissement total de 150 milliards de dollars en 10 ans. Il prévoit aussi d'intéressants programmes de formation de main-d'oeuvre, en particulier les vétérans et les jeunes : exactement ce qu'il nous manque en France.

Une différence fondamentale de philosophie

Techniquement, à part les quelques points cités plus haut et presque négligeables au regard de la multitude d'actions à entreprendre, les deux programmes sont faits du même bois. Pourtant j'y vois, en creux, une double-différence qui tient plus à la philosophie sous-jacente qu'aux collections de mesures proposées.

Premièrement, si j'ai relativement confiance dans la sincérité des propos d'Obama - ses votes au Sénat attestant de l'authenticité de ses convictions environnementales - je ne crois pas une seule seconde à celle de McCain. Une quinzaine de ses conseillers et leveurs de fond - dont le sulfureux Randy Scheunemann - sont ou ont été liés, de près ou de loin, à ce qu'on appelle ici "Big Oil" (l'industrie du pétrole) dont McCain a reçu un demi-million de dollars de dons rien qu'en 2008. Plus grave, comme l'explique cet article du New York Times, alors que son plan de soutien aux énergies renouvelables était déjà lancé, McCain n'a pas voté en juin dernier - pour la huitième fois consécutive - la loi qui permettrait de reconduire sur un an les crédits d'impôts.

McCain a pu faire illusion sur son côté écolo, mais depuis qu'il a récupéré son illuminée de bigote, sa campagne est redevenue une campagne républicaine classique à la botte de "Big Oil". Son double-langage est d'un cynisme alarmant et il ne fait (presque) rien pour s'en cacher. En témoigne cette publicité à l'attention des électeurs du Michigan (état concentrant de nombreuses usines automobiles) où il explique qu'il faut autoriser les forages offshore pour faire baisser le prix de l'essence afin d'augmenter les ventes de trucks, ces pick-ups gros comme des chars Leclerc et qui polluent comme 10 Trabant.

La seconde différence est moins explicite et se livre moins facilement à l'analyse. Elle tient à la vision du rôle de l'état par chacun des candidats. McCain se veut "dérégulateur" et son programme est bâti en conséquence, sobre, évitant autant que possible les mesures de régulation directe et utilisant plus volontiers les mécanismes de marché et de réduction d'impôts. Obama, à l'opposé, accumule les interventions de l'état et les mesures en tous genres, convaincu que le marché a besoin d'être régulé pour bien fonctionner.

McCain fait clairement confiance à l'initiative privée pour faire éclore de nouvelles technologies, et son programme s'attache à articuler recherche et commercialisation ; en bref, McCain est un partisan du technology-push. Obama vise plutôt le demand-pull ("tirer la demande") par les multiples subventions qu'il propose.

Le débat entre intervention et laisser-faire est vieux comme Hérode et particulièrement prégnant aux Etats-Unis ; je suis pour ma part convaincu que puisque la plupart des problèmes d'environnement sont dus à des échecs du marché (des externalités, en langage économique), le marché est par définition incapable d'y apporter seul une réponse : laissez faire le marché, et la situation ne fera qu'empirer.

Des stratégies incomplètes et contradictoires

En conclusion, je me garderai bien de donner un bon point à Obama et un mauvais à McCain. C'est clairement le projet d'Obama que je préfère, mais plus par défaut que par adhésion. Les deux programmes m'apparaissent au mieux insuffisants, au pire inefficaces et contradictoire - certes à des degrés divers.

Les deux candidats ont rapidement trouvé un bouc-émissaire responsable des cours élevés du pétrole : les spéculateurs, dont l'action sur les marchés "à terme" entraîneraient une inflation des prix sur les marchés "spot" (marchés en temps réel). Cette vision est largement battue en brèche par The Economist, qui affirme que les spéculateurs n'ont pas d'influence sur les cours spot. En effet ces derniers échangent des contrats et non des barils, et ils ne font qu'un pari sur l'évolution des cours. Ces paris "n'ont pas plus d'influence sur le prix du pétrole qu'un pari sportif n'a d'influence sur le résultat du match". Au final, promettre une baisse des cours en encadrant les marchés à terme relève de la duperie, selon l'article en question.

Il est également frappant de voir à quel point les deux plans poursuivent des objectifs en apparence inconciliable. D'un côté, l'indépendance énergétique dicte la nécessité de toujours plus de forages et de production domestique. De l'autre, la contrainte environnementale impose une réduction des émissions de gaz à effet de serre. On peut douter de la cohérence de ces deux projets.

"Nos enfants vont nous en vouloir un jour. Nous vivons à crédit et hypotéquons leur avenir. Nous avons rejeté tant de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, pour la croissance de notre propre génération, que nos enfants vont probablement passer une bonne partie de leur vie d'adulte à gérer les conséquences climatiques de notre inconséquence. Et maintenant, voilà que nos leaders leur disent que la solution se trouve dans les forages offshore, pour toujours plus d'énergies fossiles à impact climatique.

Folie. Pure folie."

Le propos est de Thomas Friedman dans le New York Times. L'Amérique ne peut pas continuer à vouloir toujours plus de ce qui lui fait tant de mal : le meilleur moyen d'aider un toxicomane à se passer de sa drogue n'est pas de lui fournir un petit fix occasionel (réserve stratégique ou forage offshore), mais bien de l'obliger à poursuivre imperturbablement son sevrage. A ce titre, on peut regretter l'affligeant spectacle offert par la convention républicaine où durant le speech de Giuliani le public est parti en transe, hurlant convulsivement un triste "drill, baby drill !" (fore, chérie fore !) qui me désole autant qu'une bande de jeunes des banlieues criant "nique la police"...

Prodigieuses politiques, donc, grâce auxquelles la société paiera deux fois pour un résultat incertain : une fois à l'aller, pour développer de nouveaux forages qui ne commenceront à produire que dans une décennie, envoyant totalement à contre-temps un témoignage fort de l'addiction de l'Amérique au pétrole ; et une fois au retour, pour assurer une transition à des énergies renouvelables dont l'addition s'alourdit à mesure qu'on la retarde. Admirons sincèrement les deux : à courir sans relâche après deux buts antithétiques, on n'arrive jamais nulle part.

Par conséquent, le gros défaut de ces politiques tient à leur manque de vision globale des phénomènes. Les deux candidats nous proposent un patchwork de mesures touchant à tout ce qu'il est possible de toucher (d'où les similitudes), chacun à sa manière. Aucun n'identifie vraiment les causes simples des maux qui accablent l'Amérique, même si le programme d'Obama, avec son volet environnemental, est un peu plus cohérent.

A long terme, nous savons que la quantité de pétrole que nous utilisons est directement liée à notre usage du territoire et à nos schémas de développement. Durant les 100 dernières années, nos communités ont été organisées autour du principe d'essence bon marché.

Il faut attendre le dernier paragraphe (!) du programme "énergie" d'Obama pour lire ces lignes ; j'ai tout de même frémi en les lisant, mais je suis tombé de haut en lisant la phrase suivante :

Barack Obama et Joe Biden sont convaincus qu'il faut consacrer suffisament de ressources à la réparation de nos routes et de nos ponts.

Le constat fondamental est relégué à la fin du document, et encore est-il suivi d'une déclaration curieusement de nature à renforcer ce triste constat. Voilà le noeud gordien du problème : tant que la cause des maux ne servira pas d'inspiration à l'élaboration d'un remède ; tant que, par manque de courage, par populisme ou par intérêt, on se refusera à dire la douloureuse vérité, les politiques n'auront pas l'efficacité qu'on attend d'elles. Pas plus les tricotages de mesures en tous sens d'Obama que les élucubrations de McCain.

Burn After Reading

2008-09-14T23:35:00.000-07:00

Je reviens à l'instant du cinéma où j'ai vu le dernier délire cinématographique des frères Cohen : Burn After Reading (en salles en France le 10 décembre, le temps de faire le doublage qui massacrera soigneusement tout le film).

Un seul conseil : courez-y ! Le film est une accumulation de situation plus burlesques les unes que les autres, avec Brad Pitt et George Clooney campant des personnages délicieusement stupides et un John Malkovitch complètement déjanté. Le jeu d'acteurs est tout aussi fou que les scènes, et un lent crescendo traverse le film pour éclater en un gros craquage final comme seul les frères Cohen savent faire.

Une telle imagination merdogène, moi, ça me laisse rêveur...

Dimanche à Sonoma

2008-09-10T09:17:00.000-07:00

Nous avons eu l'occasion de refaire les touristes dimanche en arpentant la Sonoma Valley, l'une des grandes régions viticoles de Californie que j'avais déjà visitée en novembre dernier.

Pas grand chose à redire depuis lors ; les vins toujours aussi disparates en qualité mais beaucoup moins en prix - ils sont tous chers, c'est pas compliqué. Il y a cependant une chose que je n'avais pas remarquée la dernière fois : le rapport à l'argent. Plutôt que d'expliquer comment est vendangé le raisin, comment est conduite la fermentation, comment se fait le vieillissement ou pourquoi certains vins sont plus taniques que d'autres, les guides préfèrent essayer d'épater leur auditoire en s'enthousiasmant devant tel système d'humidification de la cave aussi perfectionné qu'onéreux, en rappelant que le forage a coûté des millions ou en expliquant, pour l'un d'entre eux, que le plus beau jour de sa vie avait été prétexte à l'achat d'un Bordeaux "à 300 dollars" - il venait de gagner au Juste Prix.

Je me trompe peut-être, mais j'ai quand même l'impression que puisque le vin est un symbole de raffinement, il faut que ce soit cher, et puisqu'on est aux Etats-Unis, il faut en mettre plein les yeux - au chaland, au voisin, à n'importe-qui. Dans le genre, la Ledson winery se distingue particulièrement avec son château kitschissime (ci-dessous). Mais elle a aussi la particularité de faire du très bon vin, certes 4 fois plus cher qu'en France, mais très bon (faut-il rajouter aussi qu'ils sont plutôt généreux sur les dégustations ?)

Enfin je ne résiste pas au plaisir de vous livrer le "Top 3" des remarques stupides entendues en visitant les chais de Kunde qui sont creusés dans la roche - c'est assez rare pour être signalé. D'ailleurs admirez comme Damien avait besoin de se tenir aux tonneaux :

Number 3 : "Ah mais j'avais jamais goûté du raisin pour de vrai, et toi ?"

Number 2 : "C'est vraiment génial ce système de froid qui n'utilise pas de climatiseur !"

And the winner (raconté par le guide) : "C'est dingue, je savais pas qu'il fait plus froid quand on se rapproche du centre de la Terre !"

Sights of San Francisco

2008-09-09T08:37:00.000-07:00

Ca y est, San Francisco est redevenue une ville fréquentable en se débarrassant de l'épais manteau de brume qui lui sert de couverture estivale - exception faite de dimanche dernier, et ça donne ça :

La fin d'été est donc propice à la (re)découverte de San Francisco et de certains de ses quartiers dont je vous propose quelques clichés.

Les rues de Castro, le quartier gay de SF, se sont mises aux couleurs rainbow pour l'été et c'est un énorme étendard arc-en-ciel qui flotte en bas de Market St.

Des panneaux annoncent un peu partout la prochaine Folsom Street Fair. Quand on sait ce que c'est (CF mon article l'an dernier) le coup du petit coeur prête à sourire...

SF est aussi célèbre pour ses murals, grandes fresques peintes un peu partout sur les murs de la ville. Celle-ci a été prise du côté de Haight-Ashbury. Ma préférée se trouve dans SoMA et évoque la Statue de la Liberté et le poème d'Emma Lazarus qui y est gravé.

En revanche la ville ne brille pas pour la qualité de ses lignes électriques qui datent au moins de la ruée vers l'or et qui ont la fâcheuse particularité de défigurer les façades.

La construction de nouveaux buildings bat son plein, mais la Transamerica Pyramid demeure (plus pour longtemps ?) la plus haute tour de SF (260m) - et a l'avantage d'être furieusement antisismique.

Enfin je pense avoir trouvé la plus belle vue sur la ville à la jonction entre Market et Portola, sur les collines de Diamond Heights. Ca vaut bien un petit panorama :

Quelle écologie pour demain ?

2008-09-04T08:47:00.000-07:00

Le commentaire de Louis-Marie (CF "Bonne pioche" ci-dessous) m'inspire quelques réflexions trop longues pour tenir dans un commentaire, et je préfère en faire un article.

La question est la suivante : en matière d'environnement, est-il plus efficace d'adopter une démarche pessimiste comme celle d'Yves Paccalet ou une démarche optimiste à l'américaine ?

Contrairement à beaucoup d'autres, je suis convaincu de la force et de l'utilité d'une vision pessmimiste de l'avenir. Si l'environnement s'est progressivement imposé depuis quelques années au centre de nos préoccupations, c'est précisément grâce à des personnes qui ont pris soin de présenter les problèmes de manière résolument pessimiste : on peut penser, chez nous, aux émissions de Nicolas Hulot ou de Yann Arthus-Bertrand. Il en a été de même aux Etats-Unis (qui dira que le film d'Al-Gore est un modèle d'optimisme ?)

L'alarmisme permet donc d'ouvrir les consciences et de sensibiliser de manière massive - modulo, bien-sûr, la cohorte de sceptiques irréductibles. Ce faisant, il pousse à l'action suivant la technique bien connue qui consiste à peindre le vice pour inciter à la vertu. J'ai clairement adopté ce point de vue dans mon rapport de stage l'an dernier (ce qui avait assez plu), en me basant notamment sur un livre de Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, assez court et très bien fait. Il définit sa doctrine ainsi : "obtenir une image suffisamment catastrophiste de l’avenir pour être repoussante et suffisamment crédible pour déclencher les actions qui empêcheraient sa réalisation, à un accident près".

Le catastrophisme, tout négatif qu'il soit, incite donc à l'action. C'est là qu'un second message doit servir de relais, celui-là positif, pour passer de l'austérité de la "catastrophe imminente" à l'énergie du "we can solve it". La France pêche un peu sur ce sujet, les Etats-Unis le font trop bien.
Je dis trop bien, car l'écologie américaine, pour active qu'elle soit, m'apparaît être une écologie de la bonne conscience avec des actions sans commune mesure avec la réalité des problèmes. En d'autres termes, la mode omniprésente du "go green", qui se décline en achat d'ampoules fluorescentes ou de voitures hybrides, a tendance à éclipser les mises en garde catastrophistes et à faire oublier la gravité des faits. Les conférences que j'ai eues sur le sujet à Stanford m'ont toutes frappé par leur angélisme béat. Quand on en arrive à entendre que devenir "sustainable" consiste simplement à mettre un panneau solaire sur son toit, on se dit qu'un bout du message a été oublié en cours de route. Pour reprendre le commentaire de Louis-Marie, faire le tri sélectif c'est bien, mais ça ne fait pas de quelqu'un un champion de l'écologie. Ca devrait même être banal.

Ainsi je pense que les défis liés à l'environnement requièrent une double communication : d'un côté un message fortement négatif et menaçant, comme le fait Paccalet, de l'autre un message positif, décomplexé et joyeux à l'américaine pour assurer le passage à l'acte. Un savant équilibre entre les deux permet de s'assurer que la finalité de la démarche écologique n'est pas oubliée (comme aux Etats-Unis), mais que la gravité des problèmes ne devient pas culpabilisante au point d'annihiler toute action (ce qui est un peu trop le cas en France). Je force volontairement le trait entre les deux pays, mais l'idée est là.

Quant aux critiques qui accompagnent souvent les messages alarmistes, je pense que le monopole de la conscience environnementale ne revient pas à une poignée d'écologistes radicaux qui s'abstiendraient de toute pollution et vivraient de ce fait à l'âge des cavernes. Il est possible d'être tout à la fois membre et critique d'un système : ainsi on peut très bien avoir autre chose qu'un simple vélo dans son garage et regretter l'inflation inquiétante du parc automobile français (en 10 ans, on est passé d'une voiture pour 3 à une pour 2).

Pour être efficaces, les critiques ne doivent pas tant porter sur la nature de la consommation (ampoule à incandescence vs. fluorescente) que sur les raisons de cette consommation. Quand Paris Hilton nous dit que les voitures hybrides sont la solution aux problèmes énergétiques, elle montre qu'elle n'a rien compris à ces problèmes ! Ainsi lorsque certains groupes de personnes sont pointés du doigt, c'est moins pour les culpabiliser que pour essayer de les amener à se poser les bonnes questions sur la nature et les raisons de leurs activités. C'est exactement le discours que tient Paccalet et c'est la seule démarche susceptible d'aboutir à des solutions raisonnables. Les Etats-Unis ne le font pas assez et j'ai bien peur que la France ne s'engage sur la même voie... (histoire de terminer sur une note pessimiste !)

Cocorico !

2008-08-28T15:05:00.000-07:00

La France n'a pas été si nulle que ça aux JO. La lutte a été serrée, mais le tableau des médailles est sans appel : certes nous nous sommes bien fait avoir par Perfide Albion, mais les bleus peuvent se targuer de devancer d'une courte médaille d'or un adversaire de marque en la personne de... Stanford !

Eh oui, les athlètes de notre chère université ont battu le record de médailles obtenues ; en tout 24 athlètes ont été décorés (je ne compte qu'une médaille par sport d'équipe). Ca fait quand même peur de se rendre compte que Stanford et la France jouent dans la même cour...

	STANFORD	FRANCE
Or	6	7
Argent	6	16
Bronze	3	17

Et pour la petite histoire le précédent record de Stanford datait des JO de 1924... à Paris !

Bonne pioche

2008-08-27T13:26:00.000-07:00

Que ceux qui ne manqueront pas de me signaler que je blogue depuis le labo au lieu de coder mon programme Matlab soient rassurés : c'est pour la bonne cause.

Grâce au site de mister Boutemy, mon prof de maths de spé dont j'apprécie toujours les commentaires sur ces pages, j'ai découvert un blog superbe : celui d'Yves Paccalet, un normalien, écrivain, philosophe et écologiste - bref des trucs qu'il me plaîrait de faire dans une deuxième vie.

Ses billets sont emprunts de raison et d'érudition, le tout dans un style élégant. Et je suis d'accord avec lui sur toute la ligne - mis à part peut-être son soixante-huitardisme assumé.

Bref n'hésitez pas à y aller faire un tour, puisqu'il expose bien mieux que je ne saurais le faire la plupart des pensées qui m'agitent.

Radiohead !

2008-08-26T17:46:00.000-07:00

Ca y est, je les ai enfin vus en concert ! Il faut dire que pour une fois je m'y étais pris en avance (plus d'un mois, c'est vous dire). Vendredi dernier Olivier et moi sommes donc allés à la première édition d'Outside Lands, un festival à la prog impressionnante genre Vieilles Charrues/Eurockéennes/Rock en Seine organisé dans le mythique Golden Gate Park de San Francisco.

On commence donc par un concert de Steel Pulse, un groupe de reggae que j'ai découvert par hasard il y a 2 ans. Puis on se dirige vers la scène où joue le jeune groupe "Cold War Kids" dont la prestation à la Route du Rock 15 jours plus tôt a visiblement été très appréciée. Concert intéressant, mais son abominable. On revient sur la grande scène pour Manu Chao et la Radio Bemba qui mettent une ambiance de folie dans le public ! Et là où je le respecte, c'est pour son côté provoc : "I'm sorry, but I have to dedicate the following song to the greatest terrorist of the universe, the unique, president of the United States, Geoge Bush !". Pas très apprécié, mais au moins c'est dit.

On fait l'impasse sur Beck afin de garder nos bonnes places pour le dernier concert de la soirée - et pas des moindres : Radiohead. Juste fabuleux. Un jeu scénique de folie malgré quelques petits problèmes techniques que même au Point Gamma on n'a pas eu les mêmes (2 coupures de courant, ça fait désordre...). Malheureusement pas assez de connivence avec le public, mais c'était tellement magique qu'on ne leur en tiendra pas rigueur.

J'arrête là, voici une petite vidéo filmée et (mal) montée par mes soins - mon logiciel sous Linux est assez merdique - ah oui, je viens de passer à Linux. Bref, voici le bébé, à regarder religieusement.

La meilleure façon de marcher...

2008-08-26T10:21:00.000-07:00

... c'est sans doute de venir en Californie ! En effet hors de question de ne pas profiter de l'été pour aller visiter les grands parcs nationaux parsemés dans le Golden State, ce qui explique notre relative assiduité à la marche à pied.

C'est le Sequoia National Park qui a ouvert le bal il y a 3 semaines pour un week-end vraiment à l'arrache. Partis samedi matin, arrivés vers 16h, on attrape au vol un permis de camping sauvage (oui vous avez bien lu, ils n'ont pas peur de l'oxymore) et nous voilà partis pour une petite randonnée au milieu de nulle part. Nous arrivons à la nuit tombée à l'endroit du bivouac où une petite baignade à l'arrivée suivie d'un sympathique feu de camp feront passer la soirée avant une nuit sous la tente pour Olivier, Damien et Louimama, sous une bâche pour Vincent et dans mon hamac ramené du Mexique pour moi. On y dort très bien, soit dit en passant.

Chemin inverse le lendemain pour revenir à la voiture avant d'aller dire bonjour aux mastodontes du parc, les Général Sherman et consorts. L'endroit a bien changé depuis avril (date de ma première visite enneigée) et on s'y perd beaucoup moins !
Au final 12h de route pour 7h de marche, pas très rentable vu comme ça mais néanmoins valable.

Quinze jours plus tard (le week-end dernier, donc), direction Yosemite que je m'apprête à visiter pour la troisième fois - on ne donnera pas les noms de ceux qui ont réussi à passer un an ici sans y mettre les pieds, n'est-ce pas ? Après un vendredi soir sous la tente pour les autres (enfin, une deuxième tente achetée en route puisqu'on a évidemment pris soin de laisser l'autre à Stanford) et toujours dans mon hamac pour moi, nous attaquons d'emblée par un petit Half Dome le samedi matin. La vue a quelque peu changé - moins d'eau dans les cascades, moins de neige et plus de brouillard - mais compense toujours largement les litres de sueur abandonnés en chemin. Je craignais de voir un paysage dénaturé par les récents incendies, mais finalement la vallée même de Yosemite (l'endroit le plus touristique du parc, qui lui est beaucoup plus grand) a été épargnée. Un petit avant/après valant mieux que de longs discours, je vous laisse vous rendre compte par vous-mêmes qu'ils ont bel et bien fermé les robinets :

1500m de dénivelé pour 4h d'ascension, c'est 1h de plus qu'en mai avec Steph mais ça n'empêche pas d'avoir les jambes qui tirent en arrivant. On subit pas mal, et même si je n'en ai pas trop l'air avec mon beau bôb Veolia (merci JC !) au moment de la photo je n'en menais pas large...

La petite pause baignade à Emerald Pool en redescendant nous nous donnera envie de recommencer le lendemain à Mirror Lake - sauf que les vélléités de baignade seront vite remisées à la vue du lac asséché.
Tant pis, nous poursuivons ce dimanche par une petite virée vers Glacier Point, un sommet offrant un superbe point de vue sur la vallée qui pourrait faire l'occasion d'une très jolie rando (+1000m de dénivelé) mais qui a la particularité d'être accessible par la route. Et effectivement, comme dirait Coluche, c'est beau. Même très beau, à tel point qu'on s'est un peu attardé sur place avant de reprendre la route vers le couchant pour être à l'heure au boulot lundi matin.

J'ai quand même eu le temps de tester un petit mode sympa de mon appareil ; j'ai un peu fait le montage comme un sale, mais ça donne ça :

Les prochaines destinations sont encore inconnues, mais je suis preneur de toutes vos suggestions - sachant que les plus débiles seront sans doute les plus rapidement entreprises...

L'objet du siècle

2008-08-13T20:45:00.000-07:00

Un ingénieur, la plupart du temps c'est ingénieux. Alors mettez-en quatre ou cinq ensemble et ils seront capables d'avoir tout plein d'idées, des plus stupides aux plus brillantes. C'est évidemment de cette deuxième catégorie dont je veux vous parler en évoquant notre dernière création maison, le KEGERATOR...

Une explication s'impose : la bière ici est absolument dégueulasse, mis à part la Coors et la Red Stripe qui ne sont juste pas fameuses. Par ailleurs grâce à Justine, la coloc de Julie qui marche au bioéthanol, nous avons découvert voilà quelques mois la Devil's Canyon Brewery, une micro-brasserie qui organise des soirées le dernier vendredi de chaque mois avec concerts et bonne bière pas cher. Et comme ladite brasserie vend sa production en fûts, notre nouveau fournisseur de houblon fermenté était tout trouvé ! Malheureusement les fûts ont la fâcheuse manie de ne pas se laisser boire au goulot, et il nous a fallu faire preuve d'une imagination débordante pour trouver une solution à la hauteur de l'enjeu.

La solution en question : prenez un frigo, mettez le fût et la bouteille de CO2 dedans, percez un trou sur le dessus pour mettre un robinet, et le tour est joué. Sauf que quand Damien a commencé à désosser le bouzin pour y insérer l'indispensable drip tray (l'évier miniature pour éviter d'en mettre partout), un bruit évoquant bizarrement une petite fuite de fréon s'est fait entendre. Une tentative de sauvetage à grand coup de chalumeau (merci mon labo !) n'a rien donné, et c'était la mort de notre premier kegerator.

Le moral des troupes était pire que celui de Manaudou après la finale du 100m dos, mais heureusement Craigslist (le site de petites annonces par lequel on a trouvé la Julmobile) était là pour nous dégoter un frigo classe et flambant neuf à $10. Quelques heures plus tard l'animal était rapatrié et attaqué à grands coups de scalpel et de perceuse (re-merci mon labo !).

Robinet et drip-tray posés, on aurait pu s'arrêter là. Manque de chance j'ai absolument tenu à transformer une ligne sobre et épurée digne de Philippe Starck en vulgaire tireuse à bière de bistrot de sous-préfecture en lui adjoignant les fabuleux morceaux de tringle à rideau visibles sur la photo suivante. On aime ou on n'aime pas, toujours est-il que l'engin trône fièrement dans le salon et que les prochains à nous visiter auront droit à un demi bien frais !

Et si l'envie vous prend de suivre en détail l'aventure "Kegerator", dirigez-vous en vitesse vers l'excellent blog de Louis-Marie !

Wall-E ou l'optimisme

2008-08-11T19:20:00.000-07:00

On pourrait écrire des centaines de pages sur le dernier Disney-Pixar, à voir de toute urgence si ça n'est pas déjà fait, d'abord parce que c'est fantastique, et ensuite pour ne pas me laisser vous divulguer trop de détails du film avant de l'avoir vu. Le film est un succès historique, qu'on se base sur les critiques ou sur le box-office. Je ne reviendrai pas sur les 97% d'opinions positives sur Rotten Tomatoes ni sur la réception enthousiaste dans le reste du monde. J'ai juste envie de parler un peu de ce film fabuleux que je suis allé revoir hier soir sans manquer d'évoquer les très désopilantes critiques conservatrices à son propos.

J'ai été grisé par cette petite merveille, ému par son esthétique, transporté par sa technique et enthousiasmé par sa morale, même si Andrew Stanton - son créateur - se défend d'avoir voulu faire passer un message autre que cette interrogation : "que se passerait-il si l'humanité évacuait la Terre en oubliant d'éteindre le dernier robot ?" Pourtant il en va du cinéma comme de la littérature : l'auteur propose, le lecteur dispose ; il demeure libre d'entendre dans chaque œuvre le message qui lui sied, fût-il délivré (comme dans Wall-E) dans un silence assourdissant. Tellement assourdissant que certains, aux Etats-Unis, en ont avalé leurs popcorns de travers, et c'est là que ça devient rigolo ! Mais chaque chose en son temps, revenons au film pour commencer.

Qui eut cru qu'un film d'animation, muet qui plus est, pourrait offrir une telle palette d'émotions humaines ? La première demi-heure dépeint de manière impressionniste la morne vie d'un robot facétieux, allégorie de la solitude sur une terre désolée. Le caractère du personnage contraste avec le lugubre de la situation : la bouffonnerie de Chaplin est mêlée à la gravité de Keaton dans un aggiornamento magistral du cinéma muet. L'histoire d'amour entre un vieux robot crasseux et une jeune bimbo carénée comme un iPod apporte de la tendresse au film sans le rentre mièvre. La Belle et le Clochard revisité.

Wall-E est également un syncrétisme de la littérature contre-utopique et de la philosophie de l'hybris, le tout baigné de science-fiction inspirée des plus grands. La Terre étant devenue trop polluée pour être habitable, l'humanité l'a désertée et attend des jours meilleurs à bord de l'Axiom, savant mélange d'Arche de Noé, de contre-Abbaye de Thélème, de Ferme des Animaux et de Meilleur des Mondes condensés dans un vaisseau évoquant 2001, l'Odyssée de l'Espace. Le passage en revue de la galerie de portraits des capitaines suffit à raconter la dérive d'une humanité abandonnée depuis 700 ans à sa seule oisiveté sous l'œil bienveillant de Buy'N'Large, compagnie-monde régulant la vie de ses sujets.

Dans cet univers stérile et robotisé, point n'est de place pour l'aventure humaine : pas de culture, pas de dialogue autre qu'à travers des écrans d'ordinateurs, et surtout pas d'amour - présenté comme quintessence de l'humanité par la comédie Hello Dolly que notre robot se passe en boucle ; leitmotiv de la consommation et euphorie de l'éternel recommencement ("aujourd'hui, comme tous les jours, le temps est ensoleillé") ; apathie d'une masse humaine flasque et adipeuse, livrée en pâture à la tornade publicitaire, dénuée de libre-arbitre et esclave d'un système pouvant fixer la couleur des vêtements à la mode et décider de changer le dîner en breakfast.

Les absurdités d'une société mercantile et aliénée ont souvent été décrites dans la littérature ; rarement ont-elles été transposées à l'écran avec autant de vigueur tout en étant délicieusement teintées d'humour. L'irruption des "humains" dans le film fait éclater le message philosophique sur l'illusion du consumérisme et la perte du lien social à grands renforts de situations burlesques, de Mary ("je ne savais pas qu'on avait une piscine ici !") au capitaine qui s'émerveille en découvrant la danse, la mer et la végétation. Les balbutiements des êtres humains arrachés à leurs fauteuils autoporteurs prêtent à sourire, peut-être pour mieux donner à voir en creux les vices de notre société actuelle.

Comme Le Meilleur des Mondes Wall-E montre ce que serait cette dictature parfaite, cachant sous des airs aimables une prison dont les prisonniers, enchantés de consommation et de divertissement, ne songeraient pas à s'évader. L'échelle du temps qui prend pour base le début de la croisière spatiale évoque les années comptées "après Notre Ford" dans le roman d'Huxley, insistant sur la fin de l'histoire et l'ancrage de la vie dans un présent perpétuel.
À 1984 d'Orwell, Wall-E emprunte le personnage de Big Brother qui prend pour l'occasion des airs de Hal (le pilote automatique dans 2001, l'Odyssée de l'Espace). Le capitaine McCrea, un temps jouet du système, est une allusion à peine voilée à George W. Bush, face émergée d'un iceberg qui l'a porté au pouvoir et qui décide en son nom : dans la version américaine le président de BNL, lorsqu'il annonce la prise de contrôle du pilote automatique, s'adresse au capitaine en disant "Stay the course", phrase prononcée à de multiples reprises par Bush entre 2003 et 2006 et incarnation de son entêtement à poursuivre la guerre en Irak. Puis le capitaine, charmé par l'idée d'un retour sur la Terre, se métamorphose en un Winston Smith rebelle au système ("je ne veux pas survivre, je veux vivre !") et dont l'acte de bravoure, sur fond d'Ainsi parlait Zarathoustra, est tout droit sorti de 2001, l'Odyssée de l'Espace.

Bien évidemment une critique aussi féroce du mode de vie occidental et plus spécifiquement américain (puisque le film se veut exclusivement centré sur les Etats-Unis) allait faire grincer des dents, en l'espèce celles des "conservateurs" qui nous vomissent leur logorrhée puérile et surannée à propos de cette "propagande gauchisante sur les méfaits de l'humanité" (Shannen Coffin). Les Pangloss abondent pour qui la situation sociale et environnementale est pour le mieux dans le meilleur des mondes ! "C'était comme un cours de 90 minutes sur les dangers de la sur-consommation, des grosses entreprises et de la destruction de l'environnement", écrit Greg Pollowitz sur Planet Gore. Et oui mon gros, et vue ta réaction, je crois qu'il va encore en falloir un paquet ! "Vous aimerez le film seulement si vous pensiez qu'une vérité qui dérange valait un Oscar". "L'histoire était horrible. Content de voir que Disney et Pixar peuvent faire des méga-millions en nous disant combien nous sommes cupides, fainéants et destructeurs", peut-on lire sur The Corner. Eh coco, au lieu de t'interroger sur ce que Disney va faire de ses sous, tu ne pourrais pas t'interroger plutôt sur ce que tu devrais - ou plutôt ne devrais pas - faire des tiens ?

Beaucoup sont amers d'être confrontés à ce qu'on peut objectivement appeler une caricature de leur mode de vie actuel, comme un blessé de guerre qui découvrirait horrifié sa cicatrice putréfiante. Toutes les vérités ne sont apparemment pas bonnes à dire, surtout pour les intégristes de l'American Way of Life et de l'économie de marché qui ne supportent pas de voir ridiculisé leur canon du bonheur - bien que Wall-E soit loin d'être aussi culpabilisant que le film d'Al Gore. Oser avancer que le nirvana ne se réduit pas à 18 choix d'arômes de popcorns et que la liberté n'est pas soluble dans le Coca-Cola est apparemment "An Inconvenient Truth" !

Le ressentiment est également fort envers Disney, accusé (à raison, il faut bien l'avouer) d'hypocrisie en vivant de l'aliénation des masses et du consumérisme qu'il a beau jeu de dénoncer. Soit. Mais de là à avancer, comme certains, que la couleur rouge des vêtements de ceux qui sont "libérés" prouve que Wall-E est un film fasciste et de propagande, il y a un monde ! Au moins les personnes ayant des choses à se reprocher se sont-elles senties visées, et toutes ces réactions épidermiques à l'urticant Wall-E resteraient comiques si la situation réelle n'était pas inquiétante.

Heureusement les réactions intelligentes abondent. Je retiendrai celle de Maura Judkis qui se demande si Wall-E va rendre les Etats-Unis plus verts. Ou encore celle de Frank Rich dans le New-York Times qui se demande judicieusement si Wall-E ne serait pas, finalement, plus patriote que les deux candidats à la Maison Blanche en parlant franchement de ce qui ne va pas aux Etats-Unis (le débat sur le patriotisme d'Obama fait rage à l'heure actuelle). "Comparez 10 minutes du film avec 10 minutes de n'importe quelle chaîne câblée d'information, et vous vous demandrez rapidement : qui exactement sont les adultes dans notre pays et qui sont les personnages de dessins animés ?"

Un dernier mot sur le film. C'est une petite plante insignifiante qui représente le symbole du retour possible de l'humanité sur sa planète. Alors que la conscience des problèmes environnementaux s'éveille, on ne pouvait trouver plus beau symbole pour incarner le futur de l'espèce humaine, un futur fait d'émerveillement devant des beautés simples et authentiques plus que devant les artifices de l'ère du vide, et de respect mutuel plutôt que de destruction méthodique.
Et puisque la plante est l'avenir de l'homme, le film s'achève sur le même message que Candide : "il faut cultiver notre jardin". Wall-E ou l'optimisme. Somptueux.

Back into business...

2008-07-31T17:40:00.000-07:00

Et oui, depuis le début de la semaine les vacances sont finies ! J'ai donc retrouvé avec joie le campus de Stanford après un voyage infernal de 25 ou 26h (retards d'avions, correspondance ratée etc...).

Cela dit, "vacances finies" c'est une expression techniquement vraie mais peu représentative de la situation, puisque c'est loin d'être le bagne. J'ai repris le travail au labo qui m'occupe de 9h à 17h environ, pas assez pour m'empêcher de faire le plein de vitamine D que je n'ai pas tellement pu faire en Normandie. Et le week-end, entre Yosemite, le surf et autres joyeuseries locales, on ne devrait pas trop avoir à se plaindre non plus !

Comme j'ai rendu mon appartement (j'attends d'ailleurs encore la facture de remise en état...) je suis SDF - enfin plus exactement j'ai trouvé un domicile à peu près fixe chez Olivier et Louis-Marie qui me font cadeau de la chambre de Mike. Tout bien réfléchi je ne sais pas si on peut parler de cadeau, mais bon...

Conclusion : rien de neuf dans le talweg, il fait beau et je vais avoir tout plein de temps pour vous gratifier de tout plein d'articles, à commencer par la fin de mes récits de vacances. À bientôt !